Тормозные магистрали для авто

ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ

Тормозные трубки – в автомобиле являются очень важной составляющей, отвечают за моментальную подачу тормозной жидкости от центрального тормозного цилиндра к суппорту или рабочему тормозному цилиндру колеса, как правило, магистрали из тормозных трубок надежно защищены от механических воздействий, но напрямую подвержены воздействию окружающей среды.

Тормозные трубки (штуцера) на различные иномарки можно различать по уникальным номерам, сами по себе они небольшого размера, но при этом имеют огромное значение, эта деталь влияет на безупречное торможение на дороге с любым покрытием. Проверку трубок тормозной системы, производители авто советуют проводить раз в 6 месяцев, на момент выпадения ржавчины или сторонних повреждений.

Виды и типы тормозных трубок (штуцеров):

Замену и установку тормозных трубок рекомендуется доверить квалифицированным профессионалам для того чтобы быть уверенным в качестве выполненных работ и избежать непредвиденных возможных проблем.

Заботьтесь о своей безопасности и покупайте, только надежные тормозные трубки и тормозные шланги, только в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем продукцию для всей тормозной системы, только от ведущих производителей. Поэтому, мы гарантируем высокую надежность деталей, которая подтверждена сертификатами качества для торговли в РФ. Если Вам требуется купить такие автозапчасти, как амортизаторы, глушитель, радиатор или любые другие Вы можете заказать их в надежном интернет магазине Autocompas.ru, онлайн.

Причины замены тормозных трубок (штуцеров)

На сегодняшний день выбор тормозных трубок достаточно велик как по маркам и моделям автомобилей так и по производителям.

Обратите внимание на следующих производителей тормозных трубок: WP, TRW, Delphi и другие.

Желаем Вам удачных покупок и приятных поездок на исправном автомобиле.

Источник

Тормозная магистраль

Тормозная магистраль идет по кузову от главного цилиндра к каждому колесу. Она сделана из металла, кроме тех участков, которые находятся возле передних колес или задней оси. Эти участки сделаны из гибких резиновых шлангов, что дает им большую степень свободы при управлении машиной.

До сих пор описывались детали, общие для всех тормозных систем. Теперь рассмотрим главные отличия: когда вы нажимаете педаль, вы выталкиваете тормозную жидкость из главного цилиндра в магистраль, а дальнейшее зависит от типа тормозов. Долгие годы у машин иа всех колесах устанавливались барабанные тормоза (показанные 10.1 и 10.5).

У переднеприводных автомобилей диагонально разделенная гидравлическая тормозная система, в которой переднее правое колесо связано с задним левым, а переднее левое — с задним правым. Дело в том, что в переднеприводных машинах 90% замедления автомобиля достигается за счет использования переднего тормоза. С диагонально разделенной гидросистемой в случае отказа одного из контуров в распоряжении водителя остается один передний и один задний тормоз ( 10.4).

Более поздние модели автомобилей стали оборудовать барабанными тормозами на задних колесах и дисковыми тормозами на передних ( 10.1 и 10.8). В современных

автомобилях четыре дисковых тормоза, а у некоторых — усиленные дисковые или барабанные тормоза. Также стали популярны антиблокировочные тормозные системы

Чтобы окончательно вас запутать, скажу следующее: с 1963 года автомобили выпускались с саморегулирующимися тормозами, но все еще остались старички с тормозами с ручной регулировкой. (В главе 18 вы узнаете, как обращаться с тормозами с ручной регулировкой. Вам повезло, что я помешана на классических автомобилях!)

Если вы еще не знаете, какие тормоза установлены на вашем автомобиле, обратитесь к инструкции, или самостоятельно изучите всю систему. В следующих разделах детально описывается каждый тип тормозов.

Барабанные тормоза ( 10.5)— самый старый тип тормозной системы. Их преимущество в том, что для остановки машины требуется меньшее гидравлическое давление, так как тормозные колодки стремятся сами прижаться к тормозным барабанам после того, как их прижали рабочие тормозные цилиндры. В главе 18 «Как перейти “на ты” с подшипниками и тормозами» описывается, как разобрать тормоз барабанного тина и проверить его состояние, а в следующих разделах вы ознакомитесь с внутренностями барабанных тормозов и их работой.

Читайте также:  Авто сигнализация томагавка 9020

Тормозные барабаны — это пустые стальные цилиндры, расположенные за колесами ( 10.5). Поскольку болты, крепящие колеса, проходят сквозь барабан, то последний должен вращаться вместе с колесами. Если вы будете содержать тормоза в хорошем состоянии и менять тормозные колодки до того, как они совершенно износятся, то тормозные барабаны прослужат наравне с автомобилем. Если барабаны слишком изношены, н.ч можно проточить, чтобы они снова стали гладкими, при условии, что их толщина не менее 1,5 мм. Если они тоньше, барабаны нужно заменить. В главе 18 “Как перейти “па ты» с подшипниками и тормозами” вы узнаете, как обследуются и ремонтируются тормозные барабаны.

Рабочие тормозные цилиндры

Как видно 10.6, рабочие тормозные цилиндры — эго маленькие мощные механизмы, размешенные в каждом тормозном барабане на опорном диске. 10.7 показана конструкция рабочего тормозного цилиндра.

Тормозная жидкость, толкаемая по магистрали поршнем главного цилиндра, направляется в рабочие тормозные цилиндры. Жидкость приводит в действие два маленьких поршня. которые находятся внутри каждого рабочего цилиндра, расталкивая их ( 10.7). Поршни выходят с каждой стороны цилиндра и толкают тормозные колодки.

10.7. Барабанный тормоз в действии

Уплотнители внутри каждого цилиндра, называемые манжетами, ие дают вытекать тормозной жидкости. Грязезащитные чехлы на каждом конце предотвращают попадание грязи и пыли в цилиндр и его загрязнение.

Как видно 10.5 и 10.6, тормозные колодки — это закругленные металлические детали, останавливающие машину, когда поршни рабочих цилиндров прижимают их к внутренней поверхности тормозного барабана. К колодкам присоединены пружины, возвращающие их на место, когда вы отпускаете педаль. В главе 18 есть советы, как лучше всего заменить колодки.

Источник

Как мы и обещали накануне, сегодня повествование пойдёт о тормозных магистралях.

Самое главное — это защита всех трубопроводов от воздействия различных поражающих факторов (камней, бордюров и пр.), поэтому мы разместили их в салонном пространстве.

Начнём с подкапотного пространства.
Тут все просто: не стали мудрить и оставили все стандартное на своих местах.

Во-первых, магистрали продуманы. Что-то отведено подальше от выпуска, что-то спрятано за лонжерон. Единственное, что пришлось переделать, так это диагональную схему, т.е. мы просто перекрутили трубку с одного тройника на другой, тем самым обеспечили отдельный передний контур.

Вторую трубку от главного тормозного цилиндра до тройника мы немного изогнули и по моторному щиту протянули до углового фитинга, заведя магистраль в салон.

Далее — салонная часть. Тут затронем ещё и топливную магистраль, но чуточку позже. Тормозная трубка продолжает своё движение по центральному тоннелю до рычага стояночного тормоза, где размещён регулятор тормозных усилий. Родного «колдуна» мы выкинули, а перераспределять усилие необходимо.
Иногда в ралли в течение одного СУ несколько раз приходится подстраивать баланс тормозов. Место около рычага стояночного тормоза — самое удобное.

Следуем по тоннелю к корме. Там размещён тройник, от которого две трубки расходятся по бокам и, заканчиваясь угловыми фитингами, выходят под автомобиль.

Теперь немного о топливопроводе.
Какие либо соединения топливной системы, кроме резьбовых, запрещены в салоне автомобиля. Поэтому мы подсоединили резиновый армированный шланг в районе бака к топливной системе. Провели его через резиновое уплотнительное кольцо. Закрепили специальными скобками вдоль центрального тоннеля и моторного щита, а затем вывели в подкапотное пространство вновь через уплотнительное кольцо. О том, как в подкапотке шланг будет соединён с рампой — в следующих записях. А большие отверстия под резинки и угловые фитинги мы делали специальным сверлом «ёлка».

Читайте также:  Подобрать шины авто зимние

Вернёмся к тормозной магистрали.
Под авто нам осталось соединить уже проложенные по балке армированные шланги с угловыми фитингами. Для этого изготовили совсем коротенькие трубки. А сами шланги дополнительно защитили резиновой оплёткой.
Теперь тормозную магистраль очень тяжело повредить.

Источник

Ржавчина на элементах тормозной магистрали авто

Опубликовано 13.03.2020 · Обновлено 04.02.2021

Частой причиной поломок тормозной системы автомобиля является ржавчина — окисление элементов тормозной магистрали. Тормозная магистраль изготавливается из двух-стенных стальных труб, чтобы был достаточный запас прочности, ведь на трубы действует высокое гидравлическое давление при использовании тормозов. Но к большому сожалению сталь подвержена коррозии.

Для защиты трубопровода на наружную поверхность трубок наносят тонкое покрытие из сплава свинца и олова, богатую цинком краску или эпоксидные смолы. Однако со временем это покрытие может изнашиваться и разбиваться от вылетающих из под колес гравия и мелких камней. На оголенной стальной трубке моментально начинает образовываться ржавчина. Совсем небольшие участки с ржавчиной на поверхности в ближайшей перспективе не должны серьезным образом повредить тормозную магистраль, но вот участки с отслаивающейся или пузырящейся ржавчиной уже веский повод задуматься о замене участка тормозной магистрали. Такая ржавчина является признаком того, что процесс окисления происходит уже глубоко под поверхностью металла, и такой металл уже может не выдержать расчетные нагрузки. Также не стоит забывать о том, что чем глубже процесс окисления проистекает, тем быстрее он будет распространяться внутри металла, и тем сложнее с ним справиться. Чем старше автомобиль и чем больше он подвергается воздействию дорожной соли и влаги, тем больше вероятность того, что ржавчина атакует и ослабит стальные трубки тормозной магистрали.

На некоторых транспортных средствах (особенно 1996-го года выпуска и более новых) о неисправностях тормозов из-за ржавчины сообщалось всего через пять или шесть лет эксплуатации автомобилей. Проблема усугубляется на автомобилях, которые не имеют высококачественного антикоррозионного покрытия на тормозных магистралях. Потеря давления в тормозной магистрали, является серьезной проблемой, поскольку она приводит к отказу тормозов.

Тормозные системы на всех транспортных средствах в конце 1960-х годов, были разделены на две отдельные гидравлические цепи: тормоза на передних и задних колесах. Также существует распространенная версия разделения гидравлических цепей тормозов по диагонали: левое переднее — правое заднее и наоборот. Если одна половина системы теряет давление из-за утечки, вторая остается в рабочем состоянии и автомобиль может остановиться, пусть и с увеличенным тормозным путем.

Для защиты от коррозии на тормозные магистрали можно нанести грунтовку и краску, но часто трудно добраться до этих линий и нанести равномерное покрытие со всех сторон трубок. По мере старения автомобиля, важно регулярно проверять тормозную систему на наличие утечек или чрезмерной коррозии элементов тормозной магистрали, шланги, суппорты и другие гидравлические компоненты в тормозной системе.

Рекомендуется заменять одновременно все ржавые элементы тормозной системы на автомобиле с большим пробегом. Если одна трубка вышла из строя, скорее всего, другие находятся в одинаково плохом состоянии и могут скоро выйти из строя.

Никогда не стоит использовать медные, алюминиевые или любые другие типы труб для замены тормозной магистрали. Применяются в этом случае только стальные трубы с двойными стенками, которые рассчитаны для использования в автомобильных тормозных системах.

Тормозные магистрали должны быть все прокачаны после их установки для удаления воздуха. Если тормозные магистрали не прокачаны, воздух может значительно уменьшить тормозной момент на колодках, а также сделать педаль тормоза «мягкой». Важно следовать правильной процедуре прокачки тормозов для автомобиля.

Читайте также:  Авто паром на сахалин

Источник

Лада 21099 «девять-девять» чароит › Бортжурнал › Тормоза #3. ГТЦ и ВУТ Шнива + медные магистрали.

Всем, Привет!
Вот и дошла очередь до очередного этапа модернизации тормозной системы. На очереди у меня остался ГТЦ и ВУТ. Если честно, то они около года пылились на полочке. А все потому, что вместе с ними я хотел заменить тормозные магистрали медными и уйти от диагональной системы контуров.
Как и говорил ВУТ и ГТЦ уже были. Классическая схема — «Шнива».

Докупаем небольшой набор инструментов, тормозные трубки и несколько переходников. Не забываем и про тормозную жидкость.

Сразу скажу, я купил не тот набор. Я купил для метрической резьбы, а надо для дюймовой. Диаметр тормозной трубки 5 мм. Придется купить и дюймовый набор, но и этим все получится если постараться.

Самые длинные трубки, которые я нашел в магазине «ГАЗ» были 2 метра. Купил 3 штуки. В идеале купить метражом и резать сколько надо. Но такой товар у нас отсутствует. Случайно заехав в магазин «УАЗ» обнаружил тормозные трубки длиной около 3,5 метров (для информации). А теперь обо всем по порядку.

Демонтируем все старые тормозные трубки. Самые неудобные места – моторный щит и бензобак. Пришлось помучаться. Затем готовим кронштейн ВУТа. Описывать весь процесс не буду. Смотрим все по месту, там ничего сложного и описывалось сотни раз.

Кронштейн покрасил в цвет машины. Нравится последнее время все тюнячие железки красить в цвет, чтобы не приметны были.

Хочу поделиться лишь теми трудностями, которые у меня возникли:

Номер один. На новом ГТЦ два отверстия под тормозные трубки. Дальнее отверстие от ВУТа диаметром 12 мм. К нему необходим переходник с 12 на 10 под ВАЗовские тормозные трубки. Кто-то точит у токаря, а я случайно нашел в магазине «ГАЗ» (как часто я стал к ним заезжать =). Но при закручивании в ГТЦ оказалось, что шаг резьбы не совпадает. Нарезать новую резьбу не хотелось, а там и не получилось бы. А точить переходник у токаря не было возможности. Закрутил аккуратно переходник на место с фиксатором резьбы через медное кольцо. Сел плотненько, в дальнейшем не потек.

Номер два. Теперь ближнее отверстие от ВУТа. Здесь диаметр 10 мм, как мне и надо. Но то ли шаг резьбы не совпал, то ли руки мои подвели. Штуцер тормозной трубки зашел с перекосом. Как ни старался тормозная жидкость подтекала. Выход один. Просверлил отверстие 11,8 мм и нарезал резьбу 12х1,25. При помощи того же переходника 12 на 10 состыковал тормозную трубку и ГТЦ. К этому контуру подключил переднюю ось тормозов через тройник. А к другому отверстию тормозную трубку на заднюю ось.

Номер три. Проложил все тормозные магистрали. Дело не из легких. Больше всего трудностей возле бака, там путь к РТУ. Да и на моторном щите за рулевой рейкой не очень удобно. Хорошо, что рейка была демонтирована, да и медь такая мягкая и податливая. Гнуть трубки – одно удовольствие. Тормозную трубку, идущую на заднюю ось, пришлось стыковать через переходник. Длины трубки в 2 метра не хватает.

Что касается РТУ, то два отверстия на нем заглушил. Взял пулю от пневматики, вставил в развальцованную трубку и закрутил штуцер (фото нет, к сожалению).

Все протянул, залил тормозную жидкость и прокачал тормоза. Теперь необходимо отрегулировать педаль тормоза и РТУ. Но это когда уже выеду.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Полезные авто советы