Тормозные колодки авто ока

Тормозная система «Ока»

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Читайте также:  Авто диски ниссан тиида

Задние механизмы состоят из:

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Стояночный тормоз

Ручной тормоз – механического типа, с тросовым приводом, взаимодействует он с задними рабочими механизмами. Состоит из:

Благодаря такой конструкции ручник работает независимо от рабочей тормозной системы, что позволяет его использовать также в качестве аварийного тормоза.

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Прокачка на «Ока» выполняется по технологии «от ближнего рабочего механизма к дальнему» с учетом контуров. То есть, первым прокачивается переднее левое колесо (по ходу движения авто), затем заднее справа. Прокачка второго контура тоже выполняется с переднего тормозного механизма.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Замена трубопроводов

Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.

Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Читайте также:  Бипек авто ваз 2114

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Ремонт тормозов ОКА (Видео)

Источник

Замена тормозных колодок ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.

Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

5. Выньте из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.

6. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

7. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

8. Отверните верхний болт крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

9. Снимите болт вместе со стопорной пластиной.

10. Поверните суппорт вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки. После этого осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра, очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма, особенно посадочные места колодок.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки.

11. Перед установкой новых колодок аккуратно вдавите поршень в цилиндр отверткой или монтировкой через вставленные в суппорт старые колодки (сложенные между собой фрикционными накладками внутрь).

12. Установите новые колодки точно на посадочные места в направляющей колодок.

13. Закрепите суппорт, зафиксировав болты крепления стопорными пластинами, и установите колесо.

14. После установки автомобиля на землю нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Источник

Лада Ока Модный Гольфик › Бортжурнал › Сравнение дешевых колодок и подороже 2

После замены передних колодок на более качественные сравнение дешевых колодок и подороже 1 была пройдена пара тройка тысяч километров. Тормоза спереди просто прекрасные. Но не хватало еще совсем чуть-чуть. И было принято решение о замене НОВЫХ задних колодок так же на более качественные. В этот раз выбирал взять ли снова фенокс или триалли. Выбрал триалли.
Вот новые триалли и рядом старые (но новые) фриктерм.

По итогу. Оке не нужны «тринадцатые вентилируемые тормоза», «задние дисковые тормоза», «задние барабаны от 08» и прочая фигня. Оке нужны качественные запчасти. И они вопреки сложившемуся мнению всетаки есть. Не такой большой выбор, но тем не менее. На рынке вам конечно качество никто не предложит.

Лада Ока 2002, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2006

Лада 1111 Ока, 1998

Комментарии 17

Сзади установлена точно такаяже связка Триалли и автореал, и о боги тормоза сзади заработали, особенно цилиндры понравились по конструкции сделаны на много грамотнее и лучше чем заводские и прочая петушья, спереди стоят диски триалли и колодки пиленга, вроде все хорошо прекрасно, но чувствуется что не хватает когда пересаживаешься с калины 😅
Кстати тоже взял задние ступичные триалли на пробу а то заводские загудели пройдя160ткм

Всё верно. Исправные тормоза с нормальными колодками даже на 175на70на13 колёсах на оке отрабатывают на ура. Даже с родным вакуумником и ГТЦ и грёбаным нивовским регулятором. Переход на задние ступицы от 08 оправдан больше избавлением от конусных подшипников.

Как минимальными затратами избавится от этих чёртовых ступиц и перейти на 08е?
С передом я вопрос решил, просверлили дополнительные 3 отверстия в «родных» ступицах.

С задними никак не решу.Нужно выкидывать эти конусные подшипники.Но сварочные работы на балке не готов проводить.

а зачем? Только ли дело в подшипниках? Так я на своих старых 50 тыр проехал и еще до меня фиг знает сколько. И дальше бы ездил, решил превентивно заменить на триалли опять же. Весьма доволен их запчастями.

Роликовые подшипники это прошлый век.
Во первых, их нужно постоянно регулировать.Как про.ал вспышку=загудели.
Во вторых, слабенькие они, нагрузку никак не держат.Нет запаса прочности, хлипкая конструкция.
По этому, нужно ставить то, что работает.А именно такой же подшипник, как на передней оси.
С ним проблем нет, поставил/затянул и забыл.

Читайте также:  Видеорегистраторы авто корея цены

Постоянно регулировать? Прочность, хлипкая конструкция? )))
А на передней оси в Жигулях этот прошлый век почему-то держит нагрузку. Я у себя никогда постоянно ничего не регулирую. Только при замене колодок затянул, приотпустил. Простейшая задача. Овер 50 тыс как я уже говорил проехал и ездил бы дальше. Езжу каждую неделю полностью груженный в деревню. А обратно еще более груженным, аж на отбойниках иногда сзади. И хоть бы что этим подшипникам стало. Не гудят даже. Уж не знаю что я делаю не так.
Короче я проблем не ощущаю, значит не вижу смысла менять работающую конструкцию на что-то другое. Да не спорю, 08 надежнее чем родная. Но родная конструкция меня не подводила.
Мне плевать где и как делают триалли. Я вижу качественно сделанную деталь по сравнению с … И эта деталь работает. Хорошо заметно на примере тормозных дисков. Они хорошо отфрезерованы, без заусенцев. Не перегреты, не бьют. По эксплуатации их не повело, изнашиваются ровно. Металл хороший. И если их делают китайцы вот в том подвале на станках, ну пусть так. Если так качественно могут ))) А к примеру наш БРТ. Да я их просто ненавижу за их сайленты. Вот уж точно поверил бы что китайцы их делали. Все косые, с облоем и меняю их каждый год

Не, я то ничего не навязываю.
Нравятся задние стоковые ступичные конусные подшипники, которые не вызывают нареканий?
Рад за вас!

«А на передней оси в Жигулях этот прошлый век»-жигули сами по себе прошлый век.
«Короче я проблем не ощущаю, значит не вижу смысла менять работающую конструкцию на что-то другое.»
Я проблему вижу, что задние ступичные подшипники гудят почти сразу после замены.Будучи отрегулированными и не зажатыми.
Через 2-3к поддомкрачиваю заднюю ось и вуаля, ощущается явное биение при покачивании колеса.

Видимо, живём в разных измерениях и ездим на разных авто?
Когда у большинства проблема с задними ступицами есть, а у вас их нет в принципе!Тем более, при поездках с грузами.

Я их просто не перетягиваю. Оставляю очень легкий люфт. Может в этом дело?
Никогда не хотелось понять почему гудит подшипник? Какие процессы вызывают гул? Тем более в новом

Не, я то ничего не навязываю.
Нравятся задние стоковые ступичные конусные подшипники, которые не вызывают нареканий?
Рад за вас!

«А на передней оси в Жигулях этот прошлый век»-жигули сами по себе прошлый век.
«Короче я проблем не ощущаю, значит не вижу смысла менять работающую конструкцию на что-то другое.»
Я проблему вижу, что задние ступичные подшипники гудят почти сразу после замены.Будучи отрегулированными и не зажатыми.
Через 2-3к поддомкрачиваю заднюю ось и вуаля, ощущается явное биение при покачивании колеса.

Видимо, живём в разных измерениях и ездим на разных авто?
Когда у большинства проблема с задними ступицами есть, а у вас их нет в принципе!Тем более, при поездках с грузами.

Я вот тоже за 60 тысяч не ощутил неудобств от конусных подшипников. Отрегулировал по мануалу и забыл, один раз их только трогал, когда менял тормозные барабаны на 4х дырые. Так что думаю тут от качества подшипников зависит, шайб (что бы не деформировались и не прославляли). А вот передние подшипники менял три раза аж, хотя прессовал и затягивал правильно

Постоянно регулировать? Прочность, хлипкая конструкция? )))
А на передней оси в Жигулях этот прошлый век почему-то держит нагрузку. Я у себя никогда постоянно ничего не регулирую. Только при замене колодок затянул, приотпустил. Простейшая задача. Овер 50 тыс как я уже говорил проехал и ездил бы дальше. Езжу каждую неделю полностью груженный в деревню. А обратно еще более груженным, аж на отбойниках иногда сзади. И хоть бы что этим подшипникам стало. Не гудят даже. Уж не знаю что я делаю не так.
Короче я проблем не ощущаю, значит не вижу смысла менять работающую конструкцию на что-то другое. Да не спорю, 08 надежнее чем родная. Но родная конструкция меня не подводила.
Мне плевать где и как делают триалли. Я вижу качественно сделанную деталь по сравнению с … И эта деталь работает. Хорошо заметно на примере тормозных дисков. Они хорошо отфрезерованы, без заусенцев. Не перегреты, не бьют. По эксплуатации их не повело, изнашиваются ровно. Металл хороший. И если их делают китайцы вот в том подвале на станках, ну пусть так. Если так качественно могут ))) А к примеру наш БРТ. Да я их просто ненавижу за их сайленты. Вот уж точно поверил бы что китайцы их делали. Все косые, с облоем и меняю их каждый год

Тоже соснул с сайлентами БРТ. сейчас на полиуретане 10 тык полёт нормальный, но жду зимы…

Тоже на полиуретане теперь. Не нарадуюсь упругой и собраной подвеске

Зимой не ездил ещё? Говорят жёстко

Нет. Но так не думаю. Мне главное чтоб не мягко как у брт. Вобще сопли на резиновых сайлентах

А мне БРТ на 3 месяца хватало примерно, а родные вполне норм были пока окончательно не устали

Нет. Но так не думаю. Мне главное чтоб не мягко как у брт. Вобще сопли на резиновых сайлентах

Я тоже не люблю мягкую подвеску

Я помню их меняют на другие с меньшей задержкой. Вроде так. Варианты всегда есть.
На счет размера прямо то, что я хотел сказать

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Полезные авто советы