Точки подключения сигнализации авто

Схемы и точки подключения сигнализаций к автомобилям

Огромное количество автомобильных сигнализаций, которые сегодня предлагаются владельцу авто производителем, иногда загоняет в тупик при выборе сигнализации, именно той, которая, как вам кажется, на все 100% защитит ваш автомобиль от угона.

Разнообразие GSM сигнализаций

GSM сигнализации, двусторонние, односторонние, безбрелочные – впору идти на курсы по выбору автосигнализации. При этом предложенные образцы обладают невероятным количеством полезных, а порой и невостребованных функций.

С одной стороны – это здорово, есть масса вариантов, выбирай и устанавливай сигнализацию, какая тебе понравилась. Но, для тех, кто в силу определенных причин, хочет произвести установку автосигнализации своими руками, возникает некоторое препятствие в виде отсутствия одной, унифицированной схемы подключения авто сигнализации.

Каждый производитель авто сигнализации схемы подключения создаёт порой такие, что даже профессионалам от электрики сложно разобраться в этом. Давайте все же попробуем найти единый знаменатель, для того, чтобы схема подключения авто сигнализации стала подвластна любому, желающему установить её себе на авто.

Точки подключения сигнализаций к автомобилям

Прежде, чем вы приступите к установке автосигнализации своими руками, нужно понять, что все благие пожелания в Сети от умельцев – это положительный опыт, но он основан на определенной марке, модели и даже годе выпуска того или иного автомобиля. Поэтому, в первую очередь перед вашими глазами должна находиться схема штатной проводки именно вашего автомобиля и Инструкция по подключению именно вашей автосигнализации, схемы и способы ее инсталляции.

Важно! Каждая схема подключения авто сигнализации по цвету проводов может отличаться от общепринятых в нашей стране норм. Поэтому акцентируем ваше внимание на наличии таких инструментов при подключении автосигнализации, как электронные измерительные приборы для прозвона. Специалисты категорически не рекомендуют использовать традиционную «лампочку».

Основные точки подключения сигнализаций к автомобилям

В зависимости от того, где находится сигнализация в машине, вам уже необходимо ориентироваться на приобретение дополнительных проводов, по умолчанию с сечением аналогичным проводке сигнализации.

Как правило, производитель в инструкциях и схемах подключения автосигнализации дает рекомендации по подключению дополнительных функций, например, дистанционный запуск двигателя, или выбор метода контроля. Поэтому, приобретая сигнализацию, вам, в первую очередь, нужно убедиться в том, что Инструкция полностью русифицирована, для того, чтобы потом не «рыскать» по страницам Сети в поисках чего-то похожего.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Источник

Лада Гранта «Белый русский» › Бортжурнал › Установка сигнализации (поиск точек подключения сигнализации), пособие.

Отключаем аккумулятор автомобиля и ищем точки подключения сигнализации. Минимальные подключения, которые надо провести для нормальной работы сигнализации следующие:
— концевик багажника
— концевик капота
— концевики дверей
— зажигание
— выход на световые сигналы
— выход на привод замка водительской двери
— минус питания (корпус)
— плюс питания.
За основу взял первую попавшуюся схему Гранты. Оказалось — схема Гранты с автоматической коробкой передач. Для наших целей ее оказалось достаточно. У меня в автомобиле 8-миклапанный ДВС и механическая коробка.
Поехали по порядку.
Концевик багажника.
Ищем точку подключения к концевику багажника. Находим концевик багажника. Идем в схему электрических соединений жгута проводов заднего. В элементе под номером 12 («Электродвигатель блокировки багажника») находим наш концевик (в закрытом состоянии замка багажника он разомкнут).

Смотрим куда идут его провода. Провод с первого контакта (черно-зеленый) идет к точке S11. Находим эту точку на схеме. Замечаем, что она соединяется с точкой S6. Находим и эту точку. Замечаем, что она соединяется с точкой А3. Находим эту точку – конструктивно она соединяется с корпусом автомобиля. Получаем, что один провод концевика (черно-зеленый) постоянно находится на корпусе. При открывании замка багажника концевик срабатывает и замыкается, т. е. его второй провод соединяется с корпусом. Он-то нам и нужен. Смотрим куда он идет – это провод от второго контакта концевика (черно-белый). Он идет на первый контакт фонаря освещения багажника и больше ни куда. Это значит, что провод до концевика багажника надо будет тянуть через весь салон. Разбираем салон и добираемся до этого фонаря, находим черно-белый провод. При отключенном аккумуляторе автомобиля проверяем. Включаем тестер в режим измерения сопротивления. Один щуп на корпус автомобиля (некрашенный металл) второй на наш провод, замок багажника закрыт. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Далее, открываем замок багажника, прибор должен показать сопротивление около нуля Ом. Если так – то все верно. По схеме видим, что этот концевик уже управляет подсветкой багажника. Это значит, что для корректной работы в роли датчика сигнализации, подключение надо развязать с помощью диодов. Обычно, схема развязки есть в руководстве по установке сигнализации. Делаем подключение с развязкой (потребуются два диода, можно заменить лампу подсветки на светодиодную, тогда — один диод). Не хотите делать развязку – удалите лампу подсветки. Провод берем изначально большей длины, чтобы потом не наращивать – лишние соединения нам не к чему. Соединение изолируем и тянем аккуратно провод вдоль штатного жгута по левому порогу к блоку сигнализации.
Концевик капота.
Здесь проще – ничего искать не надо, т. к. штатно он не предусмотрен. Кронштейн под него стоит – рассчитан на монтаж концевика аналогичного установленному в пороге у водительской двери. Берем заранее купленный и проверенный на работу концевик, разъем к нему и пылевлагозащитный колпачек. В комплекте с сигнализацией обычно идет один концевик, как правило, открытого типа и расчитан на крепление к кузову саморезом – это не наш вариант. Распиновку контактов концевика можно подсмотреть на «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Используются 1 и 3 контакт концевика. В нормальном состоянии контакты замкнуты, в нажатом состоянии – разомкнуты. Один из них нужно соединить с корпусом автомобиля. Где это сделать – выбор за вами. Можно в салоне, можно в подкапотном пространстве – вариантов и мест много. В любом случае, соединение должно быть с чистым металом – ни какой краски и соединений в местах крепления пластиковых деталей (пластик мягкий, через какое-то время соединение ослабнет). Для соединения с корпусом исользуем кольцевую клемму. Провод подсоединяем к ней с помощью обжимных клещей или припаиваем. В первом случае выбираем клемму под диаметр шпильки или болта, на котором она будет находиться и по сечению обжимаемого провода (например, НКИ 1.5-6 – наконечник кольцевой изолированный расчитан на обжим провода сечением от 0,25 до 1,5 квадратов и имеет отверстие под резьбу М6 – наш вариант). Если будем паять – предварительно зачищаем поверхность под пайку, т. к. она имеет защитный слой и припой на него не ляжет (пользуемся надфилем, например). Второй провод концевика выводим в салон к блоку сигнализации. Заодно можно и сирену протянуть. Мест для ввода в салон тоже достаточно. Все изолируем и закрепляем, исключаем возможность попадания нашей проводки на двигатель, элементы выпуска и т. д.
Концевики дверей.
В моей комплектации только один концевик водительской двери. Докупаем еще три аналогичных концевика, разъемы к ним и пылевлагозащитные колпачки. Распиновку и используемые контакты мы уже смотрели выше, когда ставили концевик капота. Все анологично. Теперь их надо подключить параллельно водительскому. Для этого не обязательно подключаться именно к нему. Обращаемся к той же схеме, что и выше – «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Читайте также:  Деревянные колонки для авто

Смотрим, куда идут провода нашего концевика. Один провод идет на точку S2, выясняем, что она, в конечном итоге, соединена с корпусом автомобиля. Тоже самое требуется сделать и с одним из двух проводов, уходящих от трех дополнительно установленных концевиков. Можно подключать индивидуально, каждый из них. А можем, соединить все между собой и один из них с корпусом или с одноименным проводом водительского концевика. Смотрим, что из этих вариантов для нас проще, принимаем решение. Теперь смотрим куда идет второй провод (красно-зеленый на схеме). Он идет на 30 контакт первого элемента схемы – «Колодка жгута продов заднего к колодке жгута проводов панели приборов» и на первый контакт «Плафона освещения салона» (элемент 7 схемы). Идем дальше на «Схему электрических соединений жгута проводов панели приборов», ответный разъем являтся третьим элементом этой схемы.

Дальше провод с этого разъема (30 контакт, цвет тот же) приходит на 22 контакт девятого элемента схемы («Комбинация приборов»). Вот возможные точки соединения второго провода от подключаемых концевиков и входа сигнала от концевиков дверей. Выбираем, где нам удобнее. С помощью тестера убеждаемся в правильности нашего выбора – при открытой двери сигнальный провод соединяется с корпусом, при закрытии цепь разрывается. Обращаем внимание, что сигнал с датчика двери уже используется для индикации на приборке и управления светом в салоне. Это значит, что для корректной работы сигнализации надо не забыть сделать развязку с помощью диодов (аналогично, как при подключении концевика багажника).
Зажигание.
Находим замок зажигания на «Схеме электрических соединений жгута проводов панели приборов» (элемент 6).

Замок зажигания имеет два разъема: силовой (15, 30, 50 контакты) и сигнальный (А и В контакты). Нам нужен первый. При включении зажигания замыкаются контакты 30 и 15. На тридцатом контакте напряжение бортовой сети присутствует постоянно. С пятнадцатого контакта напряжение так же поступает на монтажный блок и далее на несколько элементов схемы. Выбираем место, где нам удобнее подключаться и проверяем. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, один щуп на корпус автомобиля, вторым – в точку предполагаемого подключения. При отключенном замке напряжение должно быть равно нулю, при включенном (первое положение) – 12 вольт (или напряжению на клеммах аккумулятора).
Выход на световые сигналы.
Берем «Схему электрических соединений жгута проводов заднего». Находим на ней поворотники на передних крыльях (элементы 3 и 4).

У поворотников есть общий провод (они соединяются в точке S2), который далее идет на корпус. И сигнальные провода, которые нам интересны, они уходят в точки S8 и S1. Далее из них сигнал идет на поворотники в задник фонарях и на разъем жгута (элемент схемы 1) «Колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов» (контакты 26 и 27). Далее, на «Схеме электрических соединений жгута проводов панели приборов» находим ответный разъем (элемент 3 схемы), контакты аналогичные (26 и 27), и смотрим их дальнейший путь.

Источник

Volkswagen Tiguan › Бортжурнал › Устанавливаем сигнализацию Starline S96 v2 GSM GPS своими силами

Встал вопрос покупки сигнализации с автозапуском. Выбор пал на Starline S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS.
Цена сигналки – 13800 руб. Цена установки в официальном сервисе – +-10 т. руб. Решение приходит мгновенно – ставлю сам.
Попробую описать процесс установки от и до. Не судите строго, так как пишу по памяти.
ВНИМАНИЕ! Вы все делаете на свой страх и риск. Провода могут отличаться как по цвету, так и по расположению. Если Вы рисковый, то читаем дальше.

Дано:
-Tiguan 2010 г.в. рестайлинг с АКПП и ключом зажигания.
-Starline S96 v2, пара прямых рук, инструмент для снятия изоляции (в Максидом 600 руб), набор инструментов, паяльник, изолента, провод с большим сечением для прокладки проводов сигналки и прочее сопутствующее.

Приступаем:
Для начала заходим на сайт ТЫЦ!, в списке находим нашу марку и модель авто. Качаем файл конфигурации. Сайт не закрываем, так как он нам еще пригодится.
Качаем и устанавливаем программу для настройки сигнализации Starline Master
Подключаем сигналку к компу через micro usb и открываем файл конфигурации. Программа настройки должна открыться автоматически.
Обновляемся на актуальную версию ПО.
В программе, если марка и модель авто не подтянулись, то выбираем их вручную.

Смотрим список проводов:
— Если отсутствует провод с функцией “ Альт. управление светом ”, то назначаем черно-белый провод разъема XS1 на данную функцию.
— На выход разъема XS3 назначаем функцию сервисной кнопки со световой индикацией.
Во вкладке “Запуск двигателя” настраиваем следующие параметры:
— Тип КПП – Автомобиль с АКПП
— Система запуска двигателя – Замок зажигания
— Управление обходом иммобилайзера – По CAN\LIN
Во вкладке телематика:
— Вводим настройки оператора SIM (сим-карты идут в комплекте МТС(e-sim), Megafon, Tele2). E-sim это – SIM1 МТС (По умолчанию присутствует в сигналке в виде чипа). В слот SIM2 вы можете воткнуть любую симку.
— Вводим номер телефона владельца в строке “М1”
Сохраняем данные в сигналку, отключаем ее, разбираем (откручиваем 4 болтика), вставляем уже активированную симку в слот SIM2.

Дальше, с помощью часовой плоской отвертки, я вытащил все ненужные провода из разъемов XS1 и XS2. Оставил также провод управления видеорегистратором.

Для понимания как разбирать салон нам понадобится карта монтажа сигнализации. На сайте install.starline.ru/ на данный момент отсутствуют карты монтажа на Tiguan 2010-2016г.в. Поэтому обратился к поиску. Нашел карты монтажа для Тигуана на другие модели сигналок от Starline. Попробую собрать из них более реальную версию под s96.

Начнем разбор салона.
Для доступа к блоку ВСМ снять пластиковую накладку слева от рулевой колонки. Для этого сначала снять крышку монтажного блока предохранителей и отвернуть три самореза крепления под ней. Затем снять левую боковую накладку передней панели (крепление на защёлках) и отвернуть три самореза крепления под ней. Снять выключатель света (НАЖАТЬ на ручку переключения в положении «ВЫКЛЮЧЕНО», повернуть её вправо и потянуть на себя), отсоединив разъём и отвернуть один саморез за ним. Затем снять декоративную накладку снизу панели приборов (крепление на защёлках) и отвернуть один саморез крепления под ней и снять пластиковую накладку слева от рулевой колонки (крепление на защёлках).

Читайте также:  Авто с огромным багажником

Разбор закончен. Открываем заново сайт can.starline.ru/ Тыкаем на вкладку Точки подключения и смотрим подробное фото тех проводов, которые нам предстоит подключить.
Для начала подключаем массу (черный провод) как на фото 9.

Далее нас интересует разъем коричневого цвета, который находится за блоком предохранителей (Фото 10.1).
Вытаскиваем коричневый разъем, разбираем его (внутренняя часть с проводами вытаскивается из самого штекера), выполняем подключение шины CAN A коричнево-белый и коричневый к проводам оранжево-зеленый и оранжево коричневый как на фото ниже

Тут же подключаем черно-белый провод Альт.управления светом к коричнево-красному проводу разъема.

Подключаем питание +12В (коричневый и красный провода) силового блока зажигания Starline к красно-фиолетовому проводу коричневого разъема.

Ниже подкорректированная схема подключения Силового модуля.
Подключаем провода замка зажигания согласно схеме

Далее переходим к синему разъему панели приборов. Он также разбирается, как и коричневый. Подключаем к нему шину CAN B. Внимательно рассмотрите расположение желтого и коричневого проводов на фото ниже (там есть похожие провода). Подключаем их к оранжево-белому и оранжевому проводам.

Если есть желание подключить к сигналке видеорегистратор как я, то провод управления видеорегистратором запитываем через понижайку 12в-5в (купил на али. Их там полно) оранжево-черный к плюсу понижайки, минус понижайки к массе. Выходы +-5в понижайки подключаем к проводу видеорегистратора соблюдая полярность.

Дальше протягиваем через монтажное отверстие серый кабель сигналки и датчик температуры двигателя. Я использовал провод с толстым сечением, чтобы протянуть провода.

Датчик температуры двигателя закрепил стяжками на патрубок антифриза

Колокол сигналки закрепил на стандартную планку:

Осталось подключить +12В сигнализации (красный провод разъема XS1) через предохранитель на 3А (идет в комплекте) к красному самому толстому проводу в блоке предохранителей(который в салоне и мы уже его открутили).

Крепим в салоне GPS, сервисную кнопку.
Собираем провода, укладываем их и подключаем разъемы к блоку сигнализации.

Для активации полного функционала SLAVE подключаемся VAG-COM
Необходимо с помощью диагностического оборудования или VAG-COM активировать функцию ‘Управление штатной сигнализации с помощью личинки’ Для этого зайти в блок 9 → выбрать ‘Длинное кодирование’ → байт 6 → поставить галочку напротив ‘бит 2’. Только в этом случае возможно снятие штатной системы охраны и разблокировка багажника и лючка бензобака.

Управление зеркалами
Функция доступна на комплектациях, имеющих режим складывания зеркал. Для активации с помощью дилерского диагностического оборудования или VAG-COM необходимо в разделе «Адаптация» установить значение поля «(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8» равным 95 вместо 90.
Зеркала раскладываются автоматически при включении зажигания

Проводим обучение обходчика иммобилайзера
Для активации функции необходимо пройти процедуру обучения:
1. Выполнить вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
2. Включить зажигание не позднее 5 сек
3. Выключить зажигание
4. Подождать 5-10 сек
5. Второй раз включить зажигание
6. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении
7. Активировать функцию с помощью сервиса CopyKey
Чтобы активировать функцию с помощью сервиса CopyKey ставим на сотовый приложение Starline Master. Нажимаем на сервисную кнопку 9 раз, затем сразу включаем зажигание. Прозвучат 9 подтверждающих сигналов.
После этого подключаемся через приложение посредством bluetooth к сигналке. Там нам предложат провести обучение обходчика через сервис Copy Key.
В данном приложении есть все настройки, которые мы с вами видели ранее на компьютере. Их можно менять на ваше усмотрение. Находим вкладку Диагностика, там выбираем выход из режима BLE. Сигналка переходит в стандартный режим.

Обучаем метки и смартфон в качестве метки.
1. Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
2. Включите зажигание. Последуют 7 сигналов светодиода на сервисной кнопке и 7 сигналов сирены.
3. Вход в режим регистрации будет подтвержден 2 сигналами светодиода на сервисной кнопке и 2 короткими сигналами сирены.
Регистрация меток
1. Извлеките из метки элемент питания.
2. Удерживайте кнопку метки и установите элемент питания. Светодиод метки загорится красным цветом.
3. Отпустите кнопку и проконтролируйте наличие серии вспышек красного цвета в течение 10 секунд.
4. Успешная регистрация будет подтверждена вспышкой зеленого цвета, 2 сигналами светодиода на метке и 2 сигналами сирены. Если метка не зарегистрировалась, светодиод на метке загорится красным цветом.
5. Повторите пп.1-3 для остальных меток.

Регистрация смартфона
1. Включите Bluetooth в настройках смартфона.
2. Выберите оборудование StarLine в списке доступных устройств
3. Введите код «000000» (на платформе iOS для ввода кода нажмите кнопку «Создать пару»).

В случае нахождения в зоне видимости одновременно нескольких зарегистрированных смартфонов, комплекс будет работать только с тем, который первый к нему подключится.
Удаление смартфона из памяти охранного комплекса
Записанный ранее смартфон в память комплекса автоматически будет удален после регистрации нового смартфона или метки.
Обязательно удалите комплекс из списка сопряженных Bluetooth-устройства вашего смартфона.
Выход из режима регистрации устройств
Выход из режима регистрации устройств осуществляется автоматически через 5 минут или при выключении зажигания.
Выход из режима «Регистрация устройств» будет подтвержден сигналами светодиода на сервисной кнопке и сирены: 2 раза и количество сигналов, соответствующих общему числу зарегистрированных меток и смартфонов.
После завершения регистрации на телефон владельца придет SMS-сообщение с перечнем зарегистрированных устройств.

Устанавливаем приложение Starline на смартфон, регистрируемся и пользуемся.

Источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

Читайте также:  Аккумуляторы для авто химки

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Полезные авто советы