Точки на лаке авто

Точки на лаке авто

ребятки помогите нет сил бороться с кратерами и мелкими точками на лаке и акриле

paradox1963@bk.ru: кратеры это вода или масло если попало в шланги будет тянуть бесконечно у меня было раз такое я промыл растворителем шланги потом просто поменял их а вот точки не понятно бывало раньше когда красил без вентиляции туман тихо оседал эфект будто мукой посыпано уточни как выглядят точки

Лёха: У меня было тоже сомое.Стал обезжиривать антисиликоном SOLID,всё пришло в норму.

elf: вот к примеру ентот чёрный Блейзер, был покрыт МЛкой похож прям на улице красили. матовый как грунт. на нём после 4-6 покрасок слоёв 187 было. всякого. клиент пытался сначала его полировкой типа восстановить корочедошло до меня. начал с того шо 150ой на рубанок и вперёд на мины. потом суть, грунт кладу кратеры. много. и на чистых и на шпаклёваных местах?. ладно, перекрываю многим грунтом. крашу, (Акрил) кратеры и на грунте и не на грунте. много. сутки лишнего на полировке застрял. P/S для чего пишу? шоб братья вам легче было когда случится такая же а если е шо сказать, в нимательно выслушаю.

zamer07: Да пофиг какой. Если пузыри с грунта подымаются.

vaga: Ну ну 646 рулит

elf: Спасибо ребята. не только за это авто конечно. все советы конечно логичны и правильны, буду думать дальше. в первую очередь это конечно поверхность, а уже вторая воздух. перейду на импортную «обезжирку» и новые салфетки (вместо простыней всяких) эт первое второе, ПЕРЕД началом работы капитальная обезжирка третье, чаще обслуживать воздушн. линию. как то так

ВАЗ_21061: А вот есть такая добавка антисиликоновая у Brulex, да и у других производителей тоже есть. У нас маляр иногда пользуется. Вроде помогает.

андрей_Савченко: возможна несовместимость материалов,если все т.е растворители лак база грунт разных фирм такое бывает,или после как загрунтовал сушку рано включаешь

slawa malyar: может ещё с водичкоы конденсата воздух перемешиваться, где-то поры лишние есть. Выдержка между слоями нормальная?

Sanyas: slawa malyar пишет: Выдержка между слоями нормальная? 15-20 мин, краска уже не липнет. насчет кратеров, не то что солью посыпано, а как иголочкой потыкано, финишный слой был ровный ни кратерочка ни точечки, легкая аккуратная шагрень, ну плюс пылинки, когда начинаю «снимать» этот слой, то все «проявляется», мне сказали что растворитель г. небыло под рукой АРР, добавил 646 🙁 может быть в этом проблема?

zamer07: У меня перед пистолетом стоят два фильтра (последовательно). никогда никаких кратеров

slawa malyar: В теме фильтра и влагоотделители посмотреть надо, какие системы кто применяет для очистки воздуха. С Вадимом согласен, Новол отличная эмаль, при низких температурах наносится не хуже, чем летом. И блеск у эмали отличный. Т4 наблюдал после 1.5 года эксплуатации, как вчера покрасили.

automanyak: [img] http://f1.s.qip.ru/qGVcUwoo.jpg http://f1.s.qip.ru/qGVcUwoo.jpg[/img]

Sanyas: подтверждаю, новол отличная эмаль, хорошо растекается, яркий блеск. произвел полный перекрас, точки остались но более мелкие, думаю все же масло.

санек: в помещении плаком пульзуются?

Колек: Дырки могут быть нескольких видов 1- так называемый рыбий глаз появляется из-за наличия в воздухе или шлангах силиконов. Возникают обычно как сказано выше из-за шлангов но из опыта обычно причиной становится соседство с мотористами или мойкой (где полируют салоны полиролью типа Kangaroo). Выход один добавлять в лак или в крил антисиликон Sikkens, на литр добавляется колпачек. 2- закипание. межслойка не выдерживается и растворитель выходит тоненькими дырочками. Мнимательно читать технички и делать сноску на температуру воздуха. 3- когда в отвердитель попадает влага (не плотно закрытая банка за 1 час может испортить отвердитель). На поверхности после покраски ощущение что лак посыпали песком. ну как-бы все вопросы будут задавай. А обезжириватель лучше использовать хороший (разницу видно) и использовать две салфетки.

stacenko800: переливаешь на втором слое

ruslan77: Если на лаке маленькие точки похожие на пил только во внутрь, то однозначно либо разбавляешь грунт 647, тогда он закипает, либо не даешь грунту между слоями высохнуть. Попробуй грунт +акриловый разбавитель, и каждый слой просушку до полного мата, то есть даешь растворителю полностью испарится.

Источник

Дефекты ремонтной покраски.

Процесс кузовного ремонта скрывает в себе огромное количество подводных камней, о которые может споткнуться подготовщик и маляр. Именно такие «камни» делают покрасочные работы дорогостоящими, если требуется хорошее качество. Кроме того, лакокрасочное покрытие подвергается многим негативным факторам со стороны окружающей среды.

Просадка материала (просады).

Для исправления ошибки в лучшем случае придётся заново покрыть элемент лаком, в худшем – снова грунтовать.

Закипание лака.

Через какое-то время после нанесения лака на нём появляются белые точки. Такой эффект называют закипанием лака – растворитель, содержащийся в лаке, не успел испариться и выйти наружу, «упёрся» в уже твёрдый верхний слой и остался в лаке в виде пузырька. Такое происходит:

Такой дефект устранит только перекраска элемента.

Кратеры.

После высыхания лака или почти сразу на нём появляются углубления, иногда довольно крупные (до 3 мм) – кратеры. Такой эффкт еще называют «»посиликонило». Возникают они только по одной причине – наличие силикона (жира). Силикон попадает по разным причинам:

Читайте также:  Подвеска передняя авто приора

Такие дефекты можно убрать только новым покрытием лаком, однако при этом нужно убедиться, что силикон больше не попадёт. В такой ситуации хуже всего, если на автомобиле использовались различные чистящие средства (PLAK и т.д.).

Эффект голограммы (после полировки).

Свежеокрашенную деталь полируют, а вместо блеска и глянца она становится мутной и с эффектом голограммы. Причинами могут быть:

Если причина была не в полировке, то детали придётся заново покрыть лаком.

Точечные проколы.

Сразу после нанесения или после высыхания на лаке появляются маленькие точечные дырочки. От следов силикона отличаются острыми и ровными краями и маленькими размерами. Основные причины две:

Для удаления придётся перекрасить деталь заново.

Появление пузырей.

Сразу после окрашивания или через какое-то время на поверхности появляются вздутия краски. Такие пузырьки могут быть вызваны разными причинами:

Отличить, влагой или коррозией вызвана проблема, можно. При коррозии такие пузырьки чаще всего проявляются в единичном или малом количестве, а при наличие влаги – в большом. С коррозией придётся все снимать до металла и удалять её, с влагой бороться проще – скорее всего, поможет просто перекраска.

Эффект «сморщивания».

По-другому про него еще говорят «пожевало». Такое явление может произойти на достаточно большой поверхности или только в некоторых местах. К причинам относятся:

Убрать такой дефект можно только перекраской элемента с применением изоляционных материалов.

Пятна воды.

После нанесения лака на поверхности появляются белые пятна. Причины:

Убрать дефект можно перекраской.

Изменение цвета.

Один из дефектов покраски, влияющий на попадание цвета. Цвет меняется сразу после нанесения лака на базу или постепенно, через некоторое время. Основные причины:

Устранить его поможет только перекраска и удаления причины – те же следы от смолы приходится иногда вырезать до металла.

Крупная шагрень (апельсиновая корка).

Этот дефект возникает при нанесении лака и часто случается у неопытных маляров. Причинами являются:

В некоторых случаях можно убрать полировкой, однако при слишком большой шагрени или слишком тонком слое лака придётся наносить лак заново.

Потёки лака или базы.

На поверхности сразу во время нанесения краски или лака или через непродолжительное время возникают потёки. Причины:

Потёки лака (или акриловой краски), если они некрупные, можно убрать наждачкой (иногда даже приходится их шпатлевать) и заполировать. Однако крупные потёки скорее всего вызовут протиры до базы, и тогда элемент придётся красить заново. При потёках базы вариант только один – перекраска.

Растрескивание покрытия (эрозия).

После высыхания лак растрескивается. Основные причины:

Такой дефект придётся перекрашивать.

Облачность («яюлоки»).

На свету на большой поверхности (капот) видны полосы или пятна, немного отличающиеся по цвету от основного. Такой дефект возможен только на зерновых базовых красках. Причины:

Чаще всего дефект возникает на серых металликах. Для удаления необходима перекраска.

Отслоение краски или лака.

Дефект может выглядеть по-разному, в зависимости от того, какой материал с каким утратил адгезию (сцепление). Может отслаиваться лак от базы, база от грунта, грунт от пластика или металла. Основными причинами являются:

Конечно, такой дефект можно удалить только перекраской.

Сорность.

При покраске автомобиля вне специальной камеры практически всегда сопровождается таким дефектом – попадание мусора в базу или лак. Некоторое количество сорности присутствует и в камерах, и считается допустимым. Основные причины:

Мусор в лаке чаще всего удаётся удалить полировкой, а вот в базе – необходимо перекрашивать.

Источник

Сообщества › Белые автомобили (White Cars Club) › Блог › Точки на кузове

После зимы появились точки на кузове, внешне напоминают ржавые точки, но только на поверхности. Стирается ногтем, но надо приложить усилие.

Съездил на мойку, обезжирку — без результата.
Купил средство для удаления битумных пятен от Hi-Gear — без результата.

Может знаком кто с этой напастью и как лечить?

// Советуют 3M глину все. Есть кто из Питера у кого можно выкупить?

Комментарии 59

такая же ерунда, вся задняя часть машины покрылась, на мойке сказали что триэмовская глина поможет, назвали эту ерунду дорожный налет, такое бывает особенно весной когда вся ерунда тает

сочувствую!
такая же фигня появилась на Тойоте. с правой стороны весь кузов в этих точках. обезжирка помогает, но приходится тереть очень сильно. не особо расстроило из за планов с полной перекраской.

Если не хочется глину то есть средство еще круче!
ironX

К примеру видео

Да Вы чо! 0_о! КЕРОСИН! в любом хоз магазе, 30 рублей, какая нах глина. У ся все давно оттер, ЛКП воопще пофиг — этож не раствориитель… Керосин оттерает воопще ВСЕ с машины!

Встречался с такой фигней… Какашки насекомых. Свежие убираются шампунем, подсохшие — керосином, который продают как жидкость для костров.

Это распространенная болезнь всех белых авто. Вода оставаясь в пррах ЛКП начинает ржаветь из за находящихся в ней примесей, в том числе и металлы. Для ЛКП это не опасно. На темных авто этого просто не видно.

у меня такая херня только летом, заметил что рано утром — машина покрывается росой, и в росе уже видны коричневые подтеки — затем днем они высыхают на жаре и впитываются в лак, потом хер чем смоешь, только полировка походу… рядом предприятие оборонной промышленности, может из-за него…

У меня такое было с грузовичком, но там был грешок. Рядом с ним работали болгаркой, некоторые искры долетали. Плюс как не крути а из кузницы попадает пыль содержащая метал.

Читайте также:  Подборка трюков на авто

Такая же проблема, буду глину брать

Вот у меня такая же проблема была. Вначале подумал поржавела, расстроился жутко(. Но потом почитал в инете и еще раз облазил всю машину и когда нашел на бампере такие же точки, успокоился, что это битумные пятна)))(бампер же пластмассовый). Сильно не заморачивался, пятна маленькие да и обычным растворителем на ватных палочках (ушные палочки) все поудалять сразу смывая водой, и ничего не будет с ЛКП.

А дайте ссылку на синюю глину, что то гугл не помог

у меня тож такие после зимы. Но я нашел простое решение этой проблемы))
Вымыл на чисто машину, вытер на сухо, взял оч оч мелкую наждачку (номер не помню), стёр ржавчинку потом сухой тряпкой вытер грязь, обезжирил и преобразователем ржавчины буквально по капельке накапал в ямочки (сколы). Подождал минут 5-10, вновь вытер на сухо. Купил пузырёк белой автомобильной краски с кисточкой (внешне похож на женский лак для ногтей) Взял зубочистку, т.к. кончик у неё тонкий и острый, и накапал краски в сколы. Вот и всё)) потом можно полирнуть и т.д. дабы защитить ЛКП авто.

Капец ты заморочился, всё гораздо проще убирается и без подкраски

Не спорю)) но речь идёт о ржавчине, а это значит что краска снята, грунт тоже и дело дошло до металла. Тут лучше подстраховаться, к тому же весна только началась, дожди за дождями, а где то ещё и снег лежит)
Ну это моё мнение, я посчитал нужным сделать так.

Видать «болгарил» рядом с машиной!)))

Хай Гир не взял? странно… а какова была температура окружающего воздуха при его использовании? кажется в инструкции он от +10+15 начинает работать… Меня пока эта химия не подводила…

Ну да, в мануале пишут что температуру бы желательно в районе 15-25 градусов, чтобы нормально все работало.

Постараюсь на днях заехать в теплый бокс, а пока остается вариант полировки.

не торопись полировать то — чуть потеплеет и все химией смоешь…

Астрохим, очиститель дисков 120 р.
Не влияет на лкп. После очистки покрытия смыть остатки водой.

у меня та же фигня я уж решил просто машина прогнила насквозь, расстроился жутко(((( а тут во но чё. полирнуть надо)))

Не не поможет, только в утиль)))))

Рядом есть пром.предприятие? меня «осыпало» из трубы окалиной как-то…

Предприятия нет.
Очень похоже, что это какая-то толи стружка с шипов, толи с колодок ржавеет на кузове. Не очень понятно как защититься и почему это происходит

Та же фигня. Образуется из за налипшей на грязь стружки с шипов.

у меня первые почки появились спустя 10 дней с начала эксплуатации нового автомобиля.обратился по гарантии, перекрасили задние крылья, сейчас опять появилось пару тройку точек, поехал к диллеру, долго смотрели, фоткали, в итоге мастер кузовного цеха стер все точки ногтем, с тем и уехал.ХЗ от чего они.

просто так покрасили крылья из-за точек которые можно было смыть?

по мимо точек там было еще кое чё.у меня в бортовике глянь.

посмотрел, да уж, сказать нечего. Странно всё это, думаю что красилась она уже после завода.

Источник

ZinedineZidane › Блог › Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Читайте также:  Авто фильтра дизель топливные

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Полезные авто советы