Точки на капоте авто

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.

Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.

Источник

gelezjaka › Блог › Алгоритмы поиска следов кузовного ремонта.

Давно я тут не писал, давайте хоть накопипа… стю… щу?

Давайте попробуем определить, бит — не бит, крашен — не крашен. Хотя, при современном и правильном подходе к кузовному ремонту, это определить зачастую очень сложно.

Читайте также:  Авторазбор японских авто челябинска

☑ Проверяем, снимался ли лючок бензобака.

Если да, уточняем у владельца, для какой цели. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета.

☑ Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.

☑ При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. Более пристальное внимание обращаем на арки дверей и багажника. Чаще всего именно там заметен грубый переход окраски.

☑ В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.

☑ Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. Много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.

☑ Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. Не стесняемся похлопать всеми дверьми, прикинуть на слух различия и оценить работу механизмов.

☑ Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.

Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен.При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Оцените качество швов с левой и правой стороны автомобиля.

О себя добавлю :» Не всегда». Заводской может выглядеть и так

☑ Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны.

Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? Крепления окрашиваются и покрываются эмалью с завода. Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.

При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают

☑ Не забывем осмотреть заводскую маркировку стекол. Они не должны отличаться.

☑ Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях.

Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров

☑ В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля.

В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.

Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки.

Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.

Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.

Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.

Источник

Как правильно бороться с ржавеющими сколами на капоте и дверях

Прекрашивать целый кузовной элемент ради одной-двух ржавеньких точек, согласитесь, довольно экстравагантно. Через неделю можно «словить» новый камень и что, опять на перекраску?! Другая крайность в подобной ситуации — дождаться, когда исленность микроповреждений ЛКП достигнет некой критической величины и только тогда сдаться на СТО для малярных работ.

Правда, в этом случае есть немалый риск упустить контроль за ситуацией и довести дело до состояния, при котором в металле начнут появляться сквозные дыры. Да и не дешевое это удовольствие — перекраска даже части кузова.

Некоторые автовладельцы идут по половинчатому пути, — по принципу «чего не вижу, того и нет». Приобретают в автомагазине специальный маркер для подкраски сколов и ретушируют им пострадавшие места ЛКП. На какое-то время этой косметической операции хватает. Но рано или поздно ржавчина из-под любой «подкраски» вылезет. Хотя, для профессиональных автоперекупщиков метод — вполне себе рабочий.

Тем, кто собирается ездить на машине со сколами долго и счастливо, эксперты чаще всего предлагают следующий рецепт. Нужно приобрести средство-модификатор ржавчины и баночку автомобильного лака-подкраски подходящего цвета. Скол сначала обрабатывается химией против ржавчины, которая, по идее, должна превратить ее в аналог автомобильной грунтовки, а потом аккуратненько закрашивают краской. По собственному опыту заметим, что данный метод дает надежную защиту металлу кузова, что называется, «через раз».

Читайте также:  Продаваемые авто в караганде

Восстановленное покрытие будет практически 100-процентно надежным, если в изложенную выше схему ввести еще и промежуточное покрытие места скола автомобильной грунтовкой, в названии которой присутствует фраза «по ржавчине» или что-то подобное. Технология следующая. Операция проводится либо под крышей, либо при установившейся сухой погоде. Обрабатываем скол модификатором ржавчины. Причем стараемся это делать так, чтобы удалить с него как можно большую часть образовавшихся продуктов коррозии. Даем просохнуть. Далее, с помощью какой-нибудь тряпицы, смоченной, к примеру, в бензине «калоша», тщательно обезжириваем место будущей покраски.

Когда все просохнет, заполняем скол грунтовкой и оставляем сохнуть на час-два. Далее наносится второй слой грунта и оставляется сохнуть уже на сутки. На следующий день можно мазануть еще одним слоем грунта — для полной уверенности. Но можно и обойтись, перейдя к финишной операции — покрытию загрунтованного скола автоэмалью. Ее следует класть в два слоя с суточным перерывом на высыхание.

Автор этих строк таким образом много лет назад обрабатывал кучу сколов на капоте и ободранную до металла по нижней кромке переднюю пассажирскую дверь собственного авто — в таком виде машина досталась от ее первого владельца. С тех пор — ни малейшего намека на ржавчину ни там, ни там. Единственный минус — эстетического плана: на капоте видны наплывы автоэмали в местах бывших сколов.

Источник

Карандаш, полироль, краска: что делать, если появились сколы на капоте

Сколы краски на капоте — беда почти всех автомобилей, которые периодически ездят по загородным трассам. Даже небольшой камешек, прилетевший на высокой скорости в кузов, может оставить на нем глубокую рану, разбив защитный слой лакокрасочного покрытия и оголив железо. Передняя кромка капота, как правило, страдает от камешков чаще всего — дальше кромки камни залетают редко, а для пластика бампера и облицовки радиатора они не страшны.

Пострадавшие места останутся без защиты от влаги и агрессивных дорожных реагентов, начнут быстро окисляться. Если не предпринимать никаких действий, капот покроется ржавыми пятнами, которые часто называют «жучками». Коррозия начнет разъедать металл в местах сколов, краска вокруг будет вспучиваться, и деталь в итоге быстро придет в негодность.

Самый простой способ ремонта — полная перекраска всей детали. Однако такой способ сопряжен с большими затратами и потерей товарной стоимости автомобиля, поскольку перекрашенная деталь с точки зрения покупателя всегда наталкивает на мысли об участии в ДТП.

Абразивная полировка детали позволяет убрать мелкие сколы и заделать неглубокие царапины. Сначала деталь полируют абразивной пастой, которая перекрывает собой сколы, потом окончательно шлифуют поврежденный участок пастой с мелким зерном. Этот способ позволяет устранить мелкие повреждения, но частично стирает защитный слой лака и не помогает при крупных сколах.

Убрать легкие потертости можно при помощи специальных маркеров и карандашей для сколов и царапин. Такие маркеры не ремонтируют место повреждения, но позволяют замаскировать его и защитить от коррозии. Маркеры весьма доступны и просты в использовании, а при выборе главное — правильно подобрать цвет. В этом и кроется основная сложность, а кроме того, после обработки поверхность часто тоже требует полировки.

Более сложные повреждения можно устранить только в условиях сервиса, который отвечает за качество своей работы. Серьезные сколы ликвидируют методом локального подкраса без нанесения новой эмали на весь капот. Повреждения зачищают, при необходимости шпатлюют, грунтуют и точечно окрашивают с последующей полировкой. Это более трудоемкий процесс, требующий навыков и оборудования, но в результате деталь выглядит как новая.

При большом числе сколов имеет смысл обрабатывать и красить не отдельные повреждения, а всю кромку капота целиком. В таком случае красится только часть капота так называемым методом перехода. Обрабатывать сколы все равно придется, но процесс окраски упрощается: кромка капота грунтуется и красится целиком, а после сушки в камере место перехода от окрашенной части капота к нетронутой полируют. После такой процедуры найти следы ремонта будет еще сложнее.

Популярные дефлекторы капота или «мухобойки» ставить не рекомендуется: они закрывают кромку капота, но меняют аэродинамику машины, накапливают под собой влагу и грязь, а сами натирают лакокрасочное покрытие в местах крепления. В итоге после снятия «мухобойки» капот все равно требует ремонта.

Более адекватный вариант — оклейка капота прозрачной защитной пленкой, которая останется незаметной, но убережет лакокрасочное покрытие от камней. Это не слишком дешевая технология, но итоговая экономия может оказаться весьма существенной. В любом случае пленку нужно выбирать качественную, а процесс оклейки лучше доверить профессионалам.

Источник

Удаляем сколы кузова автомобиля самостоятельно: что и как нужно делать?

С течением эксплуатации на автомобиле появляются мелкие дефекты в виде царапин и сколов. Данные повреждения кузова являются не только недостатками с эстетической точки зрения, но и представляют практическую опасность для автомобиля. Поэтому необходимо как можно быстрее устранить появившиеся сколы. Это убережет кузов от пагубного воздействия коррозии. В данной статье рассмотрено удаление сколов своими руками.

Актуальность

Сколы образуются на любой машине, даже при аккуратных условиях эксплуатации. Это объясняется тем, что принцип их появления состоит в воздействии на лакокрасочное покрытие небольших частиц вроде камней. Избежать этого невозможно, можно только попытаться защитить авто. Наиболее часто данные мелкие дефекты появляются на переднем бампере и капоте автомобиля.

Читайте также:  Автосалон подержанных авто кия

От наличия сколов страдает не только внешний облик авто, но и его кузов, так как в точках сколов металл открыт для взаимодействия с окружающей средой. Поэтому именно здесь появляется коррозия. Ввиду этого нужно регулярно осуществлять удаление сколов либо защитить авто от их появления.

Подготовка и материалы

Особенность сколов на кузове автомобиля состоит в том, что даже при небольшой глубине они велики по площади. Если глубина действительно небольшая, то есть повреждена часть лакокрасочного покрытия, возможно удаление дефекта на кузове путем обработки данной точки авто цветообогащенной полиролью, поверх нее наносят защитную полироль. Предварительно необходимо убрать все загрязнения и обезжирить рабочую поверхность.

Если скол на машине настолько глубок, что достигает грунта или тем более металла, устранение данным способом невозможно, потребуется подкраска. Нужно учитывать, что технология удаления сколов определяется типом лакокрасочного покрытия автомобиля.

Заделка сколов предполагает использование таких инструментов и материалов, как набор полировальных паст, наждачная бумага для мокрой шлифовки абразивностью Р 1500 и Р 2000, полировальная машина, нитрошпатлевка, краска, лак. Если скол достиг металла, и на кузове начинает появляться коррозия, потребуется грунт. Естественно, если речь идет о коррозии, то говорится о капоте автомобиля, так как бамперы большинства авто состоят из пластика. Обычно на капоте сколы в наибольшем количестве появляются на передней кромке.

Технология удаления

На первом этапе работ нужно удалить все загрязнения на кузове путем мытья с применением моющих средств. Далее поврежденный участок авто обезжиривают. После этого в условиях хорошего освещения нужно осмотреть авто. Могут быть обнаружены мелкие сколы, не замеченные изначально.

Далее, прежде чем начинать удаление обнаруженных дефектов, нужно определить, какой тип лакокрасочного покрытия имеет авто. Выделяют акриловую краску, акриловую краску под лаком, металлики. Первый тип покрытия имеют советские и российские авто и старые иномарки, вторым типом окрашивали иномарки девяностых годов, он актуален и по сей день за исключением тех моделей или комплектаций, для которых предусмотрены металлики.

Когда неизвестно, какой тип лакокрасочного покрытия имеет данный авто, нужно отполировать белой тряпкой абразивной пастой небольшой участок кузова. Если в результате этого произошло удаление краски, то есть она осталась на тряпке, значит авто имеет акриловое покрытие, в противном случае поверх находится слой лака. На основе этого приобретают акриловую краску либо пигмент с лаком, и после этого начинают удаление сколов. Если в данных точках на кузове обнаружена коррозия, необходимо удалить ее острым предметом.

Затем нужно произвести удаление некоторой части старого лакокрасочного материала вокруг обнаруженных дефектов путем шлифования наждачной бумагой Р 1500, чтобы новое покрытие, которым будет осуществлена заделка, хорошо сцепилось с исходным. К тому же это позволит сделать зону перехода менее заметной.

Грунтование и покраска

Места, где было произведено удаление коррозии на машине, нужно замазать грунтовкой. Заделка начинается с извлечения акрилового двухкомпонентного грунта из баллончика. Его потребуется для данных работ несколько капель. Затем нужно замазать им точки металла тонкой кисточкой либо заточенной спичкой. Через 10-15 минут необходимо замазать второй слой. После этого ждут около 2 часов высыхания грунта либо ускоряют его путем прогрева.

Далее нужно заделать поврежденные участки краской. Если авто покрыто акриловой краской, заделка осуществима своими руками. Чтобы замазать обрабатываемую точку краской, используют также кисточку либо заточенную спичку.

Предварительно материал необходимо хорошо размешать и заделать поврежденные участки на машине в несколько слоев, так как краска сильно усаживается, высыхая.

Заделка производится с перерывами в 10-15 минут, по завершении работ должен получиться бугорок краски с небольшим наплывом.

Отличие нанесения покрытия с лаком состоит в том, что несколько верхних слоев представлено лаком. Причем его наносят через 15-25 минут после краски, чтобы не растворить ее, так как пигмент высыхает медленно. На этом данный этап считают завершенным. К следующей стадии переходят через 2-3 дня: она состоит в шлифовании бугорков. Предварительно вокруг них наносят мягким шпателем нитрошпатлевку и оставляют высыхать. Она защитит от повреждения прилегающее лакокрасочное покрытие.

Шлифование осуществляют наждачной бумагой Р 1500. Следует натянуть ее фрагмент на деревянный брусок размером в половину спичечного коробка. В процессе работ необходимо постоянно смачивать как абразивный материал, так и поверхность. При стирании шпаклевки нужно нанести ее снова после высыхания. Завершающую обработку осуществляют наждачной бумагой Р 2000. По окончании данных работ капот будет покрыт матовыми точками.

На последнем этапе нужно сгладить данные места, отшлифовав всю поверхность детали наждачной бумагой Р 2000. При этом также используют воду, в результате должна получиться полностью матовая поверхность, которую нужно отполировать.

Если скол не достигает грунта, нужно просто заделать его краской, а оттенок можно подобрать по коду. Краску следует перелить из исходной емкости в крышку и наносить ее зубочисткой не выше уровня лака. Через час нужно нанести поверх краски лак кисточкой. При этом произойдет выравнивание, если краска была нанесена неравномерно. В завершении работ нужно отшлифовать точку с применением абразивной ЗМ.

Для того, чтобы наглядно увидеть осуществление описанных работ, следует посмотреть видео.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Полезные авто советы