Зачем нужна реактивная грунтовка: ее виды и правила использования
Для чего нужна кислотная грунтовка и что это такое? Другие названия такого средства автохимии, которые можно услышать – это фосфатирующая, протравливающая, реактивная грунтовка, вош-праймер. Основные его свойства – высокая адгезия и антикоррозионное действие. Поэтому назначение кислотного грунта заключается в протекции металла кузова авто от появления ржавчины. Почему грунт именуется кислотным? Объясняется это тем, что он отверждается с помощью кислоты.
Описание и типы вош-праймеров
Основным компонентом реактивной грунтовки выступает фосфорная кислота, которая образует на поверхности труднорастворимую прочно соединенную с металлом авто пленку.
Характеристики кислотного грунта:
Кислотный грунт для ремонта авто разделяют на два типа:
Особенности применения
Протравливающий грунт причисляют к классу первичных и наносят исключительно до покраски кузова авто. Причем делать это нужно значительно меньшим по толщине слоем в отличие от других типов автомобильных грунтовок, что связано с очень хорошими адгезивными свойствами. Нанесение средства обязательно должно быть равномерным для того, чтобы не оставить коррозии ни малейшего шанса.
Внимание! Наносить краску непосредственно на слой кислотной грунтовки категорически запрещено. После просушки она обязательно покрывается вторичным грунтом.
Кислотный грунт отлично ложится на оцинкованные, алюминиевые, нержавеющие, хромированные покрытия, а также на железо, сварные швы и прочие поверхности. Но при этом запрещается наносить фосфатирующую грунтовку на материалы с полиэфирной основой. Если этим указанием пренебречь, то это приведет к полному разрушению защитного покрытия и вся работа полетит коту под хвост.
Кислотный грунт относится к токсичным и горючим материалам, поэтому при работе с ним очень важно придерживаться основных правил предосторожности – не использовать средство вблизи открытого огня, нагревательных источников и при высоких температурах, не допускать попадания на кожу и слизистые, защищать глаза и органы дыхания.
Варианты нанесения кислотного грунта
Нанесение кислотного, или реактивного, грунта на авто может осуществляться разными способами:
В гаражных условиях распространены первые два варианта нанесения, а например, метод погружения используется в основном на производстве. Наиболее равномерное и качественное покрытие обеспечивает распыление в отличие от применения кисточки.
Обработка поверхности металла авто кислотным грунтом производится после ее тщательного очищения и обезжиривания. Двухкомпонентную фосфатирующую грунтовку после высыхания можно грунтовать, для чего специалисты рекомендуют использовать наждачную бумагу с зернистостью от P400.
Кислотный 2-компонентный грунт должен наноситься поэтапно, в 1-3 слоя. Временной промежуток между ними составляет не меньше пяти минут. Высыхание металла, обработанного реактивной грунтовкой, составляет 30-90 минут, точное время смотрите на упаковке конкретного средства.
При необходимости поверх кислотного грунта кладут шпатлевку, причем допустимо делать и наоборот – сначала наполнитель, а затем грунтовка. Повторимся, что недопустимо сочетать протравливающий грунт с полиэфирной шпатлевкой.
Примеры кислотных грунтовок
Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1
Этот кислотный грунт марки DUR российского производства быстро сохнет, обеспечивает надежную антикоррозийную защиту поверхности металла и его хорошее сцепление с основным покрытием. Это средство не содержит в своем составе хроматов. Для отверждения используется реактивный катализатор, входящий в комплект. Цвет грунтовки – серый, объем составляет 1 л.
Body 960 Wash Primer
Этот двухкомпонентный грунт праймер желтоватого цвета предназначен для нанесения на нержавейку, оцинковку, алюминиевые и гальванизированные рабочие поверхности. Для применения средства грунтовка смешивается с отвердителем на основе оксидов Body 960 Act и наносится на металл одним слоем толщиной около 10 мкм. Сохнет приблизительно 10 минут, не нуждается в шлифовке, а окрашивать такую поверхность можно любыми 2-компонентными материалами, за исключением тех, которые изготовлены на основе полиэстера.
Radex CR 1+1 с активатором
Этот кислотный протравливающий грунт для авто эффективен для защиты от ржавчины и является двухкомпонентным. В комплект входит непосредственно грунт и отвердитель Radex CR Activator в объемах по 1 литру, при работе они смешиваются в соотношении 1:1. Особенно рекомендуется эта грунтовка для покрытия новых поверхностей из металла и ремонта алюминиевых, а также железных, стальных, оцинкованных элементов авто. Средство обеспечивает прочную адгезию посредством образования слоя, замедляющего развитие коррозии.
Reoflex Washprimer 2K 1+1
Это 2-компонентный фосфатирующий желтый грунт, в комплекте с кислотным отвердителем. Используется при восстановительных работах на повреждено или отсутствующем лакокрасочном покрытии кузова авто. Сохнет грунтовка 15 минут при температуре 20°C, толщина слоя составляет 10 мкм.
Mobihel Праймер
Первичный однокомпонентный грунт серого или оливкового цвета с отличными антикоррозийными защитными свойствами. Обеспечивает протекцию оцинкованной, стальной жести и алюминиевых поверхностей от развития ржавчины.
Порядок применения таков:
Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить
Когда речь идёт о кислотном грунте, звучат такие названия, как фосфатирующий, травящий, реактивный грунт. В этой статье рассмотрим, есть ли какое-либо отличие этих продуктов или это разные названия одного и того же вида грунта. Разберёмся, когда применяется и как «работает» кислотный грунт и в чём отличие однокомпонентных и двухкомпонентных кислотных составов.
Кислотный грунт является первичным грунтом, как и эпоксидный и наносится на чистый металл (см. статью “кислоиный или эпоксидный грунт, какой выбрать”). Кислотный грунт, протравливая металл, очищает его и немного изменяет поверхность для улучшения дальнейшей адгезии наполняющего грунта, а также обеспечивает преобразование мелкой ржавчины. Травящий грунт не убирает, но останавливает коррозию от распространения. Важно максимально тщательно удалить всю ржавчину. На остатки, которые невозможно убрать, и воздействует кислотный грунт.
Содержание:
Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?
Все эти названия, так или иначе, обозначают грунт, в составе которого есть кислота. На английском языке существует три разных названия кислотных грунтов, которые указываются также и на упаковках, продающихся в России. Etch или etching primer – травящий грунт, self etch/etching primer – травящий грунт, имеющий ингредиенты, которые сразу после действия кислоты въедаются в металл, создавая антикоррозионную защиту, wash primer – реактивный грунт, который также содержит кислоту и, по теории, предназначен для нанесения на новый металл, не содержащий старой шпаклёвки и краски, для повышения адгезии (в особенности цветных металлов, к примеру аллюминия).
Некоторые кислотные грунты недостаточно «сильные», чтобы действовать на сталь. Нужно смотреть технические характеристики продукта.
У разных производителей разные формулы грунтов и инструкции по применению. Первоначально, травящие грунты не содержали компонентов, повышающих корозионную защиту и, тем более, наполнителей, заполняющих мелкие неровности. Сейчас можно встретить кислотные грунты разных производителей, которые содержат и антикоррозионные добавки и могут быть одновременно наполняющими. Чаще всего, всё же, хороший кислотный грунт способен химически действовать на любой металл, подготавливая его для следующего слоя наполняющего грунта, а также преобразует небольшое количество трудно счищаемой ржавчины и пассивирует поверхность металла, делая его не активным к окислению, а следовательно к коррозии.
Реактивный грунт (Wash primer)
Реактивный грунт (Wash primer) и кислотные грунты похожи по своему действию. Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта. Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
Этот грунт пассивирует металл перед нанесением наполняющего грунта. Поверхность металла становится неактивной к кислороду, содержащемуся в воздухе и воде. Создаётся очень тонкая плёнка, он переходит в пассивное состояние, и тормозятся процессы коррозии. Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.
Wash primer обычно рекомендуют наносить на алюминий и другие металлы для улучшения адгезии с последующим покрытием. На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.
Однокомпонентный кислотный грунт
Однокомпонентный кислотный грунт не требует добавления активатора. Такой грунт продаётся как для нанесения краскопультом, так и в баллончиках.
Кислотный грунт не содержит наполнителей и при высыхании даёт очень тонкий слой.
Достаточно одного тонкого слоя. Нанесение толстого слоя или нескольких тонких слоёв однокомпонентного кислотного грунта не сделает его более эффективным.
Нужно помнить, что любой однокомпонентный продукт находится в не стабильном (не затвердевшем) состоянии и может оказывать действие на следующий слой покрытия. Сразу после высыхания кислотный грунт должен быть покрыт двухкомпонентным (с отвердителем) акриловым наполняющим грунтом.
Двухкомпонентный кислотный грунт
Двухкомпонентный кислотный грунт необходимо смешать с активатором, чтобы использовать.
Кислотный грунт с активатором наносится 1 слоем. Он не является самостоятельным полноценным грунтом. Вторичный (акриловый) грунт наносится следующим слоем, через 15–20 минут.
Из опыта можно сказать, что двухкомпонентные кислотные грунты лучше преобразовывают остатки ржавчины, оставшейся после чистки и дают лучшую защиту от коррозии.
Из чего состоит кислотный грунт?
Кислотный грунт – это прозрачный состав, с оттенком серого или светло зелёного цветов.
Как было уже сказано, состав кислотных грунтов может отличаться друг от друга, в зависимости от производителя и иметь разные пропорции.
Базовым полимером обычно служит поливинилбутираль, также в составе присутствует фосфорная (ортофосфорная) кислота (небольшое количество), изопропиловый спирт, хромат цинка (или фосфат цинка), тальк (около 2%) и другие добавки.
Хромат цинка – это компонент, повышающий коррозионную защиту металла. В травящем грунте ортофосфорная кислота вступает в реакцию с металлом, тогда как хромат цинка химически не взаимодействует с металлом. По сути, хромат цинка может добавляться в грунты с различными полимерами, такие как эпоксидный, полиуретановый. Он добавляет антикоррозионные свойства продукту, в который добавлен.
В некоторых странах химический реактив хромат цинка запрещён из-за высокой токсичности, поэтому в грунте содержатся другие компоненты подобного действия.
Кислотный грунт, применение
“ Конкурентом” кислотного грунта является эпоксидный грунт. О различиях этих грунтов и тонкостях применения можете прочитать статью.
Нанесение кислотного грунта
Можно ли наносить краску на кислотный грунт?
Основным правилом является то, что кислотный грунт нужно покрывать сверху вторичным акриловым грунтом, который после высыхания нужно подготовить к покраске шлифованием.
Если на однокомпонентный кислотный грунт наносить слой краски, то одной из проблем может стать действие жёлтого пигмента грунта на краску. Он может повлиять на цвет краски.
Ограничения
На кислотный грунт нельзя наносить шпаклёвку и эпоксидный грунт (см. статью “можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный”).
Как выбрать грунтовку для автомобиля
Грунтовка для автомобиля очень важна при нанесении лакокрасочного покрытия на металлические и пластиковые поверхности. Она является своеобразной основой при покраске машины.
Но нужно хорошо разбираться в составе и свойствах грунтовки, а также способах ее нанесения, ведь на рынке представлены всевозможные разновидности смеси, которые подходят для проведения определенных индивидуальных действий.
Вообще автомобильную грунтовку наносят с целью защиты авто от возникновения ржавчины. Это обычно осуществляется еще на заводе, где выпускаются новые агрегаты, но существуют варианты, когда необходимо покрасить автомобиль своими руками, либо на пунктах ремонта машин после аварии. Тогда нужно разобраться, как правильно покрыть поверхность грунтовкой, и какой именно. О видах покрытий и способах обработки кузова мы и расскажем в данной статье.
Назначение и применение
Грунтовка является веществом, которое образует защитный слой между предварительно обработанной поверхностью и краской.
Разделяют несколько основных типов смеси:
Основными правилами применения смеси являются:
Важно! Необходимо строго соблюдать пропорции при соединении отвердителя и основного компонента, чтобы обеспечить максимальные положительные качества грунтовки.
Состав и технические характеристики
Свойства и характеристики грунтовок различаются от видов и предназначения смесей для авто. По принципу действия различают следующие типы:
Внимание! Все типы грунтовок недостаточно противостоят перепадам погодных условий, поэтому обязательно сверху наносить лак, либо краску.
В зависимости от быстроты высыхания различают оно компонентную смесь, которая долго сохнет, и двухкомпонентную, состоящую из главного вещества и отвердителя, время достижения конечной консистенции значительно меньше. Также реже, но применяют спиртовые грунтовки, которые впоследствии, либо портят металл, либо их нелегко шлифовать.
Расход на 1 м2
Количество материала, расходуемого при обработке поверхности, различается в зависимости от типа грунтовки для авто, но в среднем этот показатель составляет от 50 до 140 г/м2.
Преимущества и недостатки
Хоть данный материал и не виден при конечном результате, но он является одним из самых главных компонентов при ремонте авто. Поэтому качественный препарат не может стоить мало. Недорогие вещества впоследствии проявляют усадку, после чего могут образоваться вмятины на кузове и повредить лакокрасочные материалы. Следующим этапом может быть возникновение коррозии, после чего все действия при ремонте придется повторять снова.
Но при выборе качественной грунтовки для авто, она позволит:
При проведении процедуры грунтовки авто перед окрашиванием самостоятельно, следует иметь:
Общие правила нанесения автомобильных грунтов
Грунтовка автомобильная должна наноситься только на подготовленное покрытие. Наносят материал в местах с отличной вентиляцией, так как данные вещества для защиты автомобиля от ржавчины имеют в составе токсичные вещества. Рекомендуется применение респиратора.
При приготовлении смеси, следует обратить внимание на консистенцию. Если она слишком густая, то может забиваться средство для распыления, тогда используются растворители для разбавления. При слишком жидком составе возможно образование потеков.
Если поврежденная поверхность небольшая, то можно использовать грунтовку в баллонах. Такое средство нет необходимости разбавлять, при этом возможен подбор цветовой гаммы под расцветку краски, а также просто добавить краску в грунтовку.
Виды грунтовочных составов для автомобилей
Н сегодняшний день на строительном и автомобильном рынке представлено огромное количество материала для грунтовки металлической поверхности авто. Рассмотрим основные популярные и распространенные виды смесей.
Кислотный и реактивный грунт
Этот тип относится к первичному материалу при нанесении. Используется на неочищенном металле, и даже на предыдущих остатках краски. В составе главным действующим веществом является кислота ортофосфорная, которая плохо реагирует с покрытиями, имеющими полиэфирное основание. Данная кислотная грунтовка для авто великолепно адгезируется и защищает поверхность от коррозии, но рекомендуется поверх смеси нанести автомобильный акриловый грунт, состоящий из двух компонентов.
Важно! Запрещено наносить ЛКМ сразу на данный вид грунтовки.
Материал следует применять не толстым слоем, что при этом не мешает качественно защитить поверхность авто от ржавчины.
Эпоксидный грунт
Этот вид не является химическим веществом, так как предполагает защиту металла авто в физическом плане, не позволяя кислороду и жидкостям достигнуть покрытия, за счет образования толстой и прочной пленки, при этом образуя антикоррозийные свойства грунта.
Применение эпоксидной грунтовки по металлу для авто позволяет использовать поверх покрытия шпаклевку, в отличие от остальных материалов против возникновения и распространения коррозии на металле. Это практически единственная смесь, не допускающая впоследствии возникновение пузырьков, что значительно повышает срок службы ремонтируемой детали.
Благодаря отличной адгезии, возможно применение нескольких слоев грунтовки, предварительно просушив покрытие.
При использовании жидкой шпатлевки, рекомендуется нанести материал, содержащий эпоксид, как до, так и после нанесения.
Также такой вид смеси является прекрасным изолятором между новой краской и слоем старого ЛКМ.
Но при всех преимуществах вещества, следует иметь в виду, что данный состав имеет большую жесткость, вследствие чего трудно поддается обработке. Поэтому чаще всего его применяют, как первоначальное покрытие, после чего наносят специальный наполнитель.
Акриловый двухкомпонентный грунт
Данный акриловый грунт для авто обычно применяют в качестве спрея или распылителя. Является одним из наиболее распространенных видов. На него нет необходимости наносить эпоксидные и кислотные материалы, машину можно просто жестянить, матовать, шпатлевать и наносить двухкомпонентную грунтовку. Эту смесь применяют обычно для выравнивания повреждений, и она очень быстро высыхает.
Грунт для пластика
Такую грунтовку используют обычно для ремонта бампера. Как правило, данный тип относится к однокомпонентным, и является веществом, усиливающим адгезию. Наносить следует при помощи специального пистолета, использующегося для окрашивания деталей. Он увеличивает соприкосновение пластиковых частей авто, повышает взаимодействие применяемых лаков, имеющих в составе акрил, либо полиуретан.
Нанесение, сушка и шлифовка грунтовки
Как наносить грунтовку, чтобы максимально защитить кузов от ржавчины, подробно рассматривалось выше.
Чтобы определить, сколько сохнет покрытие, нужно обратиться к инструкции по применению конкретного материала. Этот процесс может существенно отличаться по времени, достигая несколько суток.
Как правило, после высыхания смеси, шлифуют место повреждения, используя наждачную бумагу. Производить действие следует без нанесения влаги, чтобы уменьшить время сушки. После чего можно смело окрашивать поверхность.
Обзор популярных производителей
Самыми известными и популярными марками, распространенными в России, являются следующие производители:
Грунты для кузовного ремонта: виды и назначение
Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.
Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.
Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.
Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь
Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.
Кузов на конвейере
Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.
Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.
Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.
После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.
Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.
На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.
Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.
И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.
Кузов на заводе (BMW 7 серии)
Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.
А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.
Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей
По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:
Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.
Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.
Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.
Первичные грунты (праймеры)
Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.
Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП. Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.
Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.
Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.
Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.
Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.
Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.
Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).
А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!
Кислотные
Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).
В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.
Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).
Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.
Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.
Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.
А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.
Вторичные грунты (филлеры)
Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.
Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.
При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.
И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!
О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.
Шлифуемые и нешлифуемые
Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:
Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.
Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.
Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.
Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».
Толстослойные (high build)
Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.
Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.
Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.
Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.
В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.
Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты
Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).
Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.
Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.
В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.
Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).
Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.
Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.
В баллончиках
C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!
Эпоксидные грунты
А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.
Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.
Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?
Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.
И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!
Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.
Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!
Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.
Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!
Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.
Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.
А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.
Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.
Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.
Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)
При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).
Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).
Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.
Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.
Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.
Адгезионные грунты по пластику (праймеры)
Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.
Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.
Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.
Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC PP/PD