Хаб на авто фото

Автомобильные советы

Mitsubishi Pajero › Бортжурнал › Китайские муфты свободного хода (хабы) — типа AISIN. (ништячки)

В общем-то уже установлены на авто, но об это позже. ))
Хабы на переднем приводе уже стояли около года. Тоже китайские. Тогда они мне по 800 рублей за штуку обошлись. Приобретал через местный внедорожный форум. В общем понадобились мне на второй авто муфты, и пошёл изучать рынок. С тех пор эти хабы во всевозможных исполнениях заполонили местную сетевую барахолку, правда по 800 рублей теперь можно взять только самые дешёвые варианты — с пластиковыми крышками, а те, что я брал по 800, стали стоить в два раза дороже (вот тебе и снижение цен по мере роста предложения 🙂 ).
Все продавцы хабов стоимостью ниже тысячи рублей подтвердили, что у них с пластиковыми крышками. И, среди прочего, натыкаюсь на объявление магазина «Гиперавто».
shop.hyperauto.ru/vladivo….php?action=item&id=30487
Брэнд производителя на странице магазина фигурируют, как Yijia, хотя на снимке на крышке хаба красуется «AISIN». Стоимость 679 р. за штуку. Ну, думаю — пойду ка пощупаю, что там за Южа. )
Забавно, что муфты в каталоге «Гиперавто» указаны, как устанавливаемые исключительно на кузова V32, V31, V33, и в первом магазине, где я пытался их пощупать, спросив мой кузов мне сказали, что на мой автомобиль у них хабов вообще нет, и у меня глюк, что я видел их на сайте.
В следующий раз оказавшись в другом магазине я решил повторить попытку, но уточнять кузов не стал намеренно, ограничившись указанием модели автомобиля. И о чудо — хабы через минуту оказались передо мной на прилавке. ))
Беглый осмотр показал, что хабы, на крышках которых таки красуется «AISIN», в точности, как те, что купленными по 800 рублей у меня уже стоят год.
И вот они — детально изучаются. )
Упаковка вовсе не Айсиновская, это первое, что следует учитывать рассчитывая на покупку настоящих хабов AISIN. Скорее пытались эмитировать OEM упаковку, и артикул указан Mitsubishi — MB886389, в то время, как артикул AISIN — FHM-002.

Муфты крупным планом.

Разбираем муфту — для этого нужно открутить шесть болтов крепящих крышку муфты к её корпусу.

Кормус муфты. Внутри на стенках корпуса видны раковины — свидетельство низкокачественного литья. Так же обратите внимание, что шлицы на внутренней стенке имеют закруглённые грани, что может поспособствовать проворачиванию замка при высоких нагрузках. Впрочем чудес я и не ожидал. )

Крышка с механизмом замка муфты. На крышке внутри видно, что обработке после её отлива тоже не уделили особого внимания. Присутствует картонная прокладка между корпусом и крышкой.

Механизм полностью разборный, это радует — потому, что не все китайские хабы можно полностью разобрать.

Можно разобрать дальше — кольцо со шлицевой в корпусе хаба и «вороток» в крышке извлекаются посредством снятия стопорных колец, но для обслуживания муфты, как правило — в этом нет нужды.

Единственное — было интересно, как выполнено уплотнение поворотной части крышки, но в гараж за съёмником стопорных колец я идти поленился, и в гараже потом в результате разобрать забыл перед установкой. По отзывам слышал, что герметичность там обеспечена — никак. Впрочем плохая герметичность — это болезнь всех муфт, с которой люди, регулярно отмачивающие привод в водоемах — эффективнее всего борются регулярным же обслуживанием привода, и муфт, соответственно. Можно попробовать установить подходящего диаметра резиновое кольцо, между корпусом крышки и поворотной частью. Я просто набиваю под крышку в это место смазки — это, в определённой степени, препятствует проникновению воды под крышку, но смазка при этом постоянно проступает наружу.

Это несколько портит вид в промежутке между мойками авто, но если на улицах вашего города зимой для борьбы с гололёдом используют реагенты, то вид этих хабов скоро в целом потеряет свою гламурность. )

Что в целом по эксплуатации китайских муфт я слышал — в основном жалобы, в порядке частоты:
— на выход из строя пружины. Пружина подгнивает из-за попадания внутрь муфты воды и переламывается.
— на разбитые крышки. Муфта будучи установленной на ступице значительно выдаётся наружу колеса, и есть вероятность её повредить.
— на проворачивание механизма внутри корпуса или раздробление корпуса при сильных нагрузках — механическая непрочность конструкции.
На автомобиле передвигающемся в основном по дорогам у меня проблем пока никаких не возникало в работе муфт. Для защиты от влаги я набиваю при установке в хабы смазку, чего обычно не делают. Мотивируют это тем, что смазка в холодное время застывает и мешает свободному ходу механизма замка. Я подобных проблем не испытывал, даже набивая муфты простым Литолом — специально проверяю периодически свободу хода. Но вообще, я муфты «запираю» на всю зиму практически, отключая только на трассе, если там сухое покрытие. Поскольку в городском потоке просто неадекватно выбегать включать муфты, буксанув где-нибудь на светофоре. )
В поездку в лес, даже установив самые надёжные по отзывам муфты не грехприхватить с собой родные фланцы ступиц (заглушки) с крышками — заменить ими вышедшие из строя муфты можно даже не снимая колёс, и это не занимает много времени и сил. Если нет уверенности в качестве муфт — возите фланцы всегда. Они не занимают много места и весят немного. )

О муфтах на рынке.
Кроме оригинальных муфт, которые, не смотря на слухи об отсутствии такого узла для Pajero 2 в природе, можно заказать на том же Экзисте, на рынке есть те же муфты ASIN, продаваемые как муфты ASIN, а не как оригинальные муфты. Стоят они на порядок ниже, поскольку упаковка с логотипом Mitsibishi, автоматически повышает стоимость содержимого сразу процентов на сто. ))

Муфты качественные, но проблема в количестве китайских подделок этих муфт. Отличить можно попробовать по внешнему виду: во превых — упаковка AISIN синяя оригинальная, а не просто коричневая картонная коробка с наклейкой, кроме того, обратите внимание на крышку хаба — литьё в местах крепления как бы обтекает болты до края корпуса, в то время как на всех китайских подделках, что я видел — края выступов между болтами закруглены. Обратите внимание так же на качество отливки крышки — надписи чёткие, грани острые.

Далее по качеству идут те, что приобрёл я. Явные недостатки я указал. Ну, и совсем китайские при-китайские хабы с пластиковыми крышками. Есть типа AISIN и есть китайская контора Yijia, я её упоминал в начале. При полном копировании конструктива хабов ASIN контора по крайней мере не стесняется выпускать их от собственного имени. Если брать самые дешёвые хабы, то я, пожалуй бы выбрал этот бренд. )

Хабы AVM вроде бы даже не подделывают. Стоимость, как правило, сравнима с настоящими хабами AISIN, так что можно их в одну строчку вписать. Часто слышал жалобы на вроде как выдающуюся негерметичность хабов AVM, но встречал и противоположные отзывы. В условиях, когда гарантированно качественные хабы ASIN приобрести возможности нет, как и нет желания рисковать с установкой откровенно китайских дешёвых хабов — AVM то, что я бы выбрал, пожалуй. )

Хабы «Амиса» Украинского производства. Качество вроде хвалят, цена, опять же — сопоставима со стоимостью хабов марок AVM и AISIN, но лично для меня в конструкции есть одно серьёзное неудобство — включение производится тонкостенной шестигранной головкой. Помимо необходимости возить такой «ключ» с собой, есть ещё большая вероятность, что щель под ключь будет забиваться грязью в условиях… в грязных условиях. )

Есть ещё ORA, SUPERWINCH, и ещё что-нибудь, скорее всего есть, но ASIN и AVM наиболее часто устанавливаемые владельцами Pajero муфты.

Источник

УАЗ Patriot «Синьор Мандарин» › Бортжурнал › Выбираем колесные хабы

Руки чешутся, когда новый автомобиль стоит и с ним нечего делать. Ездить в путешествия часто работа не позволяет, а вот что-то прикрутить или поменять — хлебом не корми. Так же и с «Мандарином» — уже хочется что-то поставить и решил начать с выбора колесных хабов или с муфт включения полуосей.

Польза от хабов есть. Это мы доказали еще с «Винтиком» и «Шпунтиком», когда два стандартных автомобиля катились со спуска с разными скоростями и Винтик, оснащенный хабами, легко догонял Шпунтика, на котором хабов не стояло. Экономию не считали, но грамм сто точно наберется. А вот меньше износ всяких новомодных резиночек в переднем мосту Патриота, это даааа…

Из недорогих, но вполне качественных можно выбрать хабы 4х4. По сути, это «нонэйм», отобранный из многочисленных китайских производителей как более качественные и официально привезенные в Россию с гарантией. Цена 2,5 тысячи рублей всего. Выглядят неплохо, хотя по конструктиву уступают дорогим моделям.

Из самых крутых и проверенных хабы РИФ. С этими все понятно и уже довольно давно. Цена не маленькая — десяточку за пару, но в плюсах бронзовые втулки и проверенная надежность.

Плюсы хабов убивают их минусы. Я не знаю никого, кто бы заранее выходил включать их на асфальте. Сначала все впендюрятся в каки, а потом репу чешут, как бы выйти и включить эти хабы. С заглушками проще, но… возвращаемся к накату и износу. Дилемма и компромисс. Впрочем, есть еще одна фишка…

Автоматические хабы с возможностью принудительного включения, по принципу работающие как на моем старом Галлопере первой формации. То есть, включил полный привод — они подключились, выключил, откатился назад — они отключились.

Минусом автоматов — ограничения на оффроуде: нельзя в автоматическом режиме раскачивать взад-вперед и т.п. То есть, все же придется выйти и включить их принудительно, а потом можно уже колбаситься вволю. Цена вопроса 7,5 рубля. Дешевле дорогой «механики», но дороже дешевой «механики».

Я склоняюсь к «автоматам», так как я ленивый и не хочу каждый раз выходить включать хабы. На Драйве не нашел опыта эксплуатации, поэтому интересно как работают и как включаются. Что думаете, будем экспериментировать с автоматическими? Какие будут мысли? Какие хабы стоят у вас и стоят ли вообще?

УАЗ Patriot 2019, двигатель бензиновый 2.7 л., 149 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2012

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2006

Комментарии 43

Были АВМ, сломались. Поставил суперпростые и надёжные Автогур 73. Не потекут и не сломаются

Хабы безусловно нужны, но нужны надёжные, а не те что отрыгивают в первых же километрах по жести, на своем примере скажу, УАЗ подготовлен, углы карданов критические, мосты военные и крутить в них до хера чего надо, так что накат и экономия это плюс, особенно при дифиците мощности на трассе. я выбрал риф усиленный.

У дилера на днях был, из здания выхожу у моего уаза мужик дудкой к верху стоит, хабы рассматривает. Он буханку на ТО пригнал, нефтянник. Из ебеней не вылезаем, говорит, но прогоны большие, приволжскнефтепровод. С хабами говорит хоть как то веселее. Но заипался менять, покупает третий комплект по полторы тыщи, разваливаются.

По полторашке и дальше будет покупать разваливающиеся. Чудес не бывает…

Если вспомнить про глючащую шайбу включения ПП, когда он начинает включаться на скорости, то че там у нас произойдет, когда ты с отключенными хабами и остановленным карданом на скорости включишь ПП? вилку сломает в лучшем случае?
по опыту предыдущего Патра, за 270тыс пробега перебрал кучу разных хабов и выбрал заглушки. не текут, не ломаются, расход такой же. Разница в накате у тебя была видать из-за плохо отрегулированной ГП в мосту

Не стоят. Рабочая машина, механик жлоб. Работа перенаселённый город. Делиться отрицательными эмоциями не хочу. Тихо завидую и не мечтаю о положительных эмоциях.

Может механика в болоте утопить? )))

Ну, значит надо просто подождать )))

С горки два УАЗа пускали… без хабов отставал. Хотя могло быть и конструктивно )))

Стоят «классические» хабы РИФ, как на картинке a.d-cd.net/mqAAAgHf-uA-960.jpg у вас 😉 стоят 6й год. Каюсь, за это время я ни разу в них не лазил, даже на ревизию смазки, но они просто работают 🙂 Слегка поржавели внешние корпуса за это время.

Набранная за это время статистика говорит о том, что хабы экономят около 1 л бензина на 100км. Лучше накат при выключенных хабах, и лучший акустический комфорт.

Стал бы я их менять на предлагаемые «автоматы»? Имхо нет. С моей т.зр. автомат — это когда «оно само» при подключении в РК переднего моста (для моей конфигурации фантастика т.к. РК ручная, шестеренчатая. Хотя формально там есть выключатель, отвечающий за лампочку «4х4» на приборке 🙂 )

Ну или же автомат — когда нажал отдельную кнопочку не выходя из кресла. А когда там нужно выйти, повернуть что-то, или встать, сдать назад, это вызывает приступ изжоги и воспоминания о старом Киа Спортаж, в котором для подключения — выключения ПП надо было встать и потом сдать назад метр-два до характерного звука 🙂

КМК это не автомат. 🙂 Я уж лучше съехав на грунтовку выйду и поверну две ручки. А выехав с грунтовки так же поверну две ручки обратно.

Прочитав инструкцию на сайте к «автомат» хабам еще больше утвердился в своем мнении, что такие хабы для меня хуже чем обычные ручные.

Источник

УАЗ Patriot Сундук › Бортжурнал › Хабы АДС

Авто мой прошел 98тыкм в режиме очень щадящей пенсионерско-дачной эксплуатации. Фактически он не видел настоящего российского бездорожья. Стандартное использование хабов было примерно такое – иногда включались в теплое время года и где-то с ноября по апрель включались на постоянную, но пробеги зимние были в два-три раза меньше летних. То есть хабы большую часть времени были выключены, а когда включались, то практически никогда не перегружались по нагрузке.
Но все когда-то кончается и вот примерно при таком пробеге при очередной необходимости включить хабы один из них не включился. Хабы штатные, установленные заводом. Полагаю что производства ЭЛМО, но голову на отсечение не дам – на них нет никаких опознавательных знаков. До этого события, наверное при пробеге примерно 70тыкм, один из хабов загремел при езде в выключенном состоянии и я его вскрыл и необильно смазал Литолом. И именно этот хаб и не включился. Я его снял, разобрал, вычистил из него кучу дерьма, собрал – но это не помогло, хаб не включался и противно трещал при попытке ехать в положении 4х4. Сейчас я думаю что знаю почему он не включается, но об этом речь попозже.
Короче, я решил купить новые хабы. Но какие? В результате чтения Интернета в мозгах туману не убавилось, а только прибавилось. Желание купить самые дешевые после такого чтения резко убавилось, но и тратить порядка 9тыр и более очень не хотелось. Главным образом из-за неясности того, насколько оно мне будет правильно.
В общем звезды легли таким образом что я купил хабы АДС, причем заранее, уже в момент покупки, осознавая что «придется дорабатывать напильником». Вот они на фото 1.

Производитель такую конфигурацию наружней крышки позиционирует как возможность использования хабов для наматывания на них троса для самовытаскивания авто, но лично мне эта возможность у машины без блокировки переднего межколесного дифференциала кажется призрачной. И вот именно эти «уши» мне не нравились – из конф я уже знал, что внешний диаметр этих ушей не проходит сквозь отверстие декоративного колпака литого диска штатного. Но я решил что уши отпилю – распиливать декоративный колпак мне не хотелось и каждый раз при необходимости снять его разбирать хаб тоже не хотелось.
После покупки я замерил эти диаметры. Наружний диаметр по ушам хаба – 105мм, так же как и диаметр его фланца, которым он привинчивается к ступице. Диаметр отверстия в декоративном колпаке – 101мм. Хаб довольно тяжелый и для того чтобы отпилить уши я решил разобрать хаб – дабы пилить только крышку, а не хаб в сборе. Заодно ревизовать внутреннее устройство хаба.
После откручивания шести винтов М6х20 хаб распадается на две половинки, между которыми лежит прокладка. Она на Фото 2.

Это просто картонка толщиной 0.6мм, ничем особо не пропитанная! Защищать потроха хаба от воды она не сможет никак! Это было разочарование номер один.
Теперь про половинки. Первая из них, назову ее условно «нижняя», на Фото 3 и 4.

Нижняя половинка хаба, вид сверху (ну или со стороны где была переключалка хаба).

Нижняя половинка хаба, вид со стороны фланца ступицы.
Внутри массивного чугунного литого корпуса вращается шлицевая втулка. Втулка изнутри опирается на шайбу (вроде как каленую) и со стороны фланца ступицы закреплена пружинным стопорным кольцом. Вращается втулка свободно, осевой и радиальные люфты едва прощупываются. Попытка руками перекосить втулку не приводит к ощутимому результату. Сама втулка надфилем (советским, не китайским!) не пилится, по крайней мере с первой попытки. То есть как бы все нормально.
Внутри корпуса хаба сделаны шесть крупных шлицев. На вращающейся втулке внутри десять шлицев – ими она надевается на шлицы ШРУСа, который торчит из ступицы. И надета эта втулка на эти шлицы ВСЕГДА, независимо от того включен хаб или выключен. Точно также принципиально устроены и родные хабы ЭЛМО, хотя некоторые люди в конфах утверждают что в ЭЛМО при включении/выключении хаба ЭЛМО именно эта деталь надевается/снимается со шлицевого конца ШРУСа – это НЕ так! Эта шлицевая втулка является опорой конца ШРУСа – это важно!
Снаружи на втулке также сделаны шлицы. Вот именно в эти шлицы и в шлицы на внутренней стенке корпуса хаба входит(и выходит) деталь, которая и замыкает/размыкает соединение.
Эта деталь находится на второй половинке разобранного хаба. Вот эта половинка на Фото 5 и 6.

«Верхняя половинка» хаба. Вид «изнутри» хаба. На переднем плане шлицевая муфта, на которой шесть крупных наружних шлицев, которыми эта деталь находится в постоянном зацеплении с внутренними шлицами корпуса хаба. Внутри муфты видны внутренние шлицы, которыми она входит/выходит в/из зацепление с наружними шлицами втулки «нижней половинки» хаба.

«Верхняя половинка» хаба. Вид сбоку. Самая верхняя деталь сборки – шлицевая муфта, под ней (видна плохо) пластиковая черная деталь, под этой деталью – пружина, которая включает зацепление в хабе. Именно усилием этой пружины шлицевая муфта надвигается своими внутренними шлицами на наружние шлицы шлицевой втулки, скользя при этом своими наружними шлицами по внутренним шлицам корпуса хаба. И только этим усилием и больше никаким! Поэтому при возникновении препятствия передвижению муфты в виде, например, замерзшей смазки, если усилия этой пружины (а оно на ощупь не так и велико) не хватит для преодоления этого препятствия, включения не произойдет.
Я решил разобрать «верхнюю половинку» хаба дальше. Во-первых, хотелось узнать как там дело обстоит с герметизацией ручки переключения хаба и, во-вторых, поскольку я надумал отпилить от «ушей» лишнее, хотелось наружнюю крышку отделить полностью, дабы не насорить в механизм хаба при отпиливании. Итак, аккуратно, придерживая рукой всю конструкцию «верхней половинки», откручиваю центральный винтик внутри, он хорошо виден на Фото 5. После этого «верхняя половинка» разбирается на составные части, показанные на Фото 7.

На этом фото слева направо: шлицевая муфта в сборе с пружиной ВЫКЛЮЧЕНИЯ хаба и управляющей деталью, пружина ВКЛЮЧЕНИЯ хаба, под ней – еще одна деталь механизма управления, правее – крышка хаба в сборе с ручкой управления, ну и винтик.

Лирическое отступление номер 1.
На работе механизма управления наверное надо бы остановиться подробнее, но я при фотографировании ступил и не сделал нужных фоток. Тем не менее попробую объяснить как эта требуха работает. На Фото 8 одна из деталей механизма управления более крупным планом, назовем ее деталь управления 1.

На ее торце видны отверстие для винтика в центре и два пенька разного диаметра. Этими пеньками эта деталь вставляется в отверстия (тоже разного диаметра!) на ручке управления хабом и привинчивается к ней винтиком в центре. Отверстия хорошо видны на Фото 7.
На боковой поверхности этой детали виден косой, как бы по диагонали, выступ. Этих выступов три на всей боковой поверхности.
Теперь посмотрим более крупно на сборку из муфты включения и деталей с ней на Фото 9.

В саму муфту включения внутри в паз вставлена пружина. Второй (нижний на фото) конец пружины вставлен в пазы на второй детали управления (деталь управления 2). На внутренней нижней цилиндрической поверхности этой детали есть выступы внутрь (указаны стрелкой), их три. При сборке хаба деталь управления 1 с наружними выступами вставляется внутрь сборки, что на Фото 9, при этом одни выступы ложатся на другие.
При ВЫКЛЮЧЕНИИ хаба деталь управления 1 своими наружними выступами тянет за маленькие внутренние выступы деталь управления 2 и эта вторая деталь управления, во-первых, сжимает пружину включения хаба (она упирается в эту деталь управления 2 и в крышку хаба, видно на Фото 6) и, во-вторых, растягивает пружину выключения хаба (ту что внутри муфты).
То есть усилия при ВЫКЛЮЧЕНИИ хаба передаются на пружины через три маленьких выступа на пластиковой детали управления! Меня это напрягает – все-таки пружины хоть и не безумно сильные, но и не совсем слабые, рукой сжимаются с ощутимым усилием. И все эти усилия – на три дохлых пластиковых выступа.
Это разочарование номер 2 — сломаться же может.
Замечу что в родных заводских хабах вторая деталь управления с этими маленькими выступами – металлическая. Первая же, как и тут – пластиковая.
При включении же хаба при повороте ручки деталь управления 1 фактически отпускает деталь управления 2 и та вместе со шлицевой муфтой под действием пружины включения перемещается в сторону шлицевой втулки, надвигая одни шлицы на другие. Если шлицы не совпали, то муфта и втулка упрутся друг в друга под действием пружины включения и, как только кто-то из упершихся деталей немного провернется до совпадения шлицев, шлицы надвинутся и произойдет включение.
Из всего этого моего бреда выводы для меня такие:
1. Переключение хабов реально осуществляется ограниченным усилием пружин и усилие на ручке переключения с этим усилием связаны несколько косвенно.
2. Достаточно не очень больших препятствий (типа загустевшей смазки или немного воды зимой плюс морозец) внутри хаба и переключение происходить не будет или будет неполным.

Разбираем хаб дальше.
Поскольку народ в инете много говорил про герметичность хаба в смысле попадания внутрь воды, то я на это обратил внимание. И ради изучения этого вопроса разобрал крышку хаба и ручку переключения. Ручка вставлена в крышку и зафиксирована там пружинным кольцом. Фотки:

Собственно крышка. Литая чугунная деталь, покрашенная снаружи везде черной краской. Царапины на ушах – разметка для обрезания.

Ручка управления. Видно отверстие для фиксирующего шарика с пружинкой, которых не было на обоих хабах (!) и видно уплотнительное кольцо. Как-то оно хреновенько выступает из канавки. Изучим вопрос подробнее.

Глубина канавки под кольцо – 1.9мм

Толщина бублика резинки уплотнительной – 1.9мм. То есть выступать из канавки оно НЕ БУДЕТ!

Диаметр ПО РЕЗИНКЕ ручки управления. 51.0мм

Диаметр отверстия в крышке хаба. 51.2мм (или 51.3?) То есть щель в 0.2мм обеспечена. О какой герметичности речь?! Я не поленился и купил колечко следующего по ГОСТ диаметра бублика – 2.5мм (Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 048-052-25, родное — 048-052-19). Но оно не полезло уже – я с этим колечком не смог вставить ручку управления в крышку хаба. Увы.
Это разочарование номер 3.
Но и это еще не все. Отпилив при помощи электроточила на нужный размер уши крышки, я стал примериваться к сборке. И тут понял что крышка как-то не ахти садится на корпус хаба. Пригляделся:

Крышка хаба – литая, и посадочная поверхность на корпус у этой крышки механически не обработана, посему не ровная. У корпуса хаба она также литая и опять-таки механически не обработана.

Лирическое отступление номер 2.
Перед сборкой я разъединил для смазки корпус хаба и шлицевую втулку. Кой-чего померил. Диаметр шейки шлицевой втулки 40.7мм, ширина «беговой дорожки» этой шейки – 6.8мм. Обработано вроде нормально.

Это корпус хаба. Диаметр отверстия под шейку шлицевой втулки – 40.8мм. Место соприкосновения шайбы на втулке и корпуса хаба обработано. Кстати заметьте, что стенка корпуса довольно тонкая в середине между отверстиями. Я уж не говорю про прочность – но для уплотнения крышки там поясочек так себе…
А вот на корпусе хаба с обратной стороны(на фото 4) место, по которому будет скользить стопорная шайба, не обработано, оно покрашено! Ну нельзя же так, елы-палы!
После сборки корпуса со втулкой люфты, как радиальный, так и осевой руками ощущаются крайне слабо, попытка перекосить втулку относительно корпуса тоже ни к чему не приводит.
Я обращаю внимание на это потому что при моей эксплуатации, когда существенную часть времени хаб будет выключен, он изнашивается именно по этому месту. ШРУС не вращается и, следовательно не вращается и шлицевая втулка – но колесо-то при езде вертится, то есть корпус хаба тоже вертится. Посему есть трение в сочленении корпуса хаба и шлицевой втулки. И трение идет стали (втулка) по чугуну (корпус хаба). В совершенно аналогичной конструкции у штатного хаба за почти 100тыкм пробега в моих «чистых» условиях люфт в этом соединении достиг на ощупь пары миллиметров, плюс видимо стенка корпуса хаба тоже подизносилась и перекосить втулку относительно корпуса можно градусов на 10. Понятно, что в условиях такого возможного перекоса и несоосности пружина включения хаба неспособна продвинуть муфту для полного замыкания.
Что тут можно улучшить? (В скобках замечу что в форумах на этот износ почему-то не особо обращают внимание, в основном темы вертятся вокруг вопроса сломается/не сломается и включится/не включится – но второй-то вопрос с этим износом напрямую связан!) На форуме uazpatriot.ru (сразу прошу прощения у авторов – ребята, я не записал ваши сообщения, поэтому авторства сообщить не могу – простите засранца!) в теме про хабы были предложения расточить корпус хаба и поставить туда либо подшипник, либо запрессовать бронзовую втулку – сталь по бронзе явно лучше ходить должна. С моей точки зрения с подшипником не все однозначно – нужно тогда хорошо загерметизировать хаб, иначе там подшипник от грязи и влаги накроется.
В промышленном варианте бронзовая (или латунная – точно не знаю) втулка стоит в хабах AVM, подшипник стоит в хабах украинской фирмы AMISA (реклама так утверждает). Но цена (на начало сентября 2015г) обоих вариантов доставляет – AVM в районе 10тыр (но оно хоть много где купить можно), Амису же в Москве предлагает только одна интернет-фирма без реального адреса (я с такими торговцами принципиально дела не имею) по цене 12тыр. В хабах РИФ и redBTR(модель не помню) стенка с этим отверстием съемная, redBTR декларирует поставку составных частей хаба в качестве запчастей.

Собранный хаб. Ручка управления в месте ее сочленения с крышкой обильно смазана смазкой ШРБ-4, крышка хаба посажена на герметик, внутри потроха хаба обрызганы белой грязеотталкивающей смазкой (Она на сайте ЛМ). Ну и я заменил винты с паскудным шлицем на болтики под шестигранник из нержи.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Полезные авто советы