Фреон с маслом авто

Автомобильные советы

Заправка кондиционера автомобиля

В статье содержится:

Схема деятельности кондиционера авто

Схема деятельности кондиционера в авто

Перед тем, как начать заправлять кондер в авто самостоятельно, чтобы процесс был успешным, было бы хорошо разобрать устройство и узнать принцип его деятельности. Механизм состоит из трех главных частей:

Процедура кондиционирования совершается примерно так:

Периодичность заправки кондиционера в авто

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. В нормальных значениях потери составляют за один годик примерно до 15 процентов. Поэтому один раз в 3 года, когда не бывает разгерметизации контура, в авто нужно добавлять хладагент в кондер. А если автомашина старенька, то, следовательно, утечки будет больше, потому заправлять надо будет один раз в год, но методика заправки такая же.

Если есть большое утекание фреона, не стоит заниматься заправкой кондиционера, необходимо сперва найти поврежденное место и решить проблему (это делается лишь на СТО с ультрафиолетом).

Если утечка фреона больше нормальных показателей, то это может быть повреждение:

Разновидности хладагента, которые применяют в кондиционерах машины

Раньше, когда заправляли кондиционер, пользовались фреоном R-12, содержащим фтор, потому что он очень продуктивен, но вреден. В 92 году на него наложили запрет и появился хладагент R-134а. Поэтому автовладельцам автомашин с кондером, которые выпускались до 92 г. Нужно или самим делать заправку, или поменять на новенький тип фреона. Хоть они и функционируют на R-12, но на СТО запретили заправлять газ с содержанием хлора и фтора. Потому новенькие модельки авто с кондиционерными устройствами заправляют фреоном R-134а. К тому же, вид фреона, который есть в кондиционерном устройстве авто определенной системы, вы можете узнать на таблице, открыв капот. Спутать трудно, потому что штуцеры заправки разные (в трубочке под R-134а он выше и с существенным диаметральным сечением). На наклеечке снизу капота тоже есть нормативы заправки фреона в кондиционере автомобиля.

Объем фреона в автомобильном кондиционерном устройстве

Перед заправкой кондиционерного оборудования своими руками, хорошо было бы верно определить, какой объем фреона в автомашинном кондере содержится, дабы посчитать, сколько нужно покупать баллонов для заправки. Узнать информацию о заправке фреона в кондиционер, как было сказано выше, можете на капоте, где есть таблица с указанием типа хладагента и его объема в механизме.

Если по определенным причинам таблички нет, то узнать, какой объем нужен можете еще и у дилеров авто либо прочесть в инструкции к своей машине. Для отечественных автомашин нормально заправлять примерно 600-900 граммов. Но достоверность здесь в принципе не играет большой роли, потому как самостоятельно дозаправляете систему, а не наполняете кондиционер. Заправляют кондиционер авто либо на этапе производства, либо же после ремонта, в то время, когда газ весь выходит, а если впереди плановое обслуживание, вы можете лишь делать дозаправку фреоном до нормального показателя, если он станет функционировать с полной мощью. Однако при таком частичном доливании в кондиционерное оборудование автомашины не известно, какой объем фреона остается. Потому заправлять кондиционер в авто нужно под давлением, который отображается на манометре. Потому, когда не известны достоверные числа и не удалось узнать объем фреона в кондиционерном оборудование автомашины, то нужно следить за стрелочкой прибора.

Так как в условиях гаража не узнаешь достоверный объем хладагента, то намного легче выяснить, какой объем фреона нужен для заправки кондиционерного оборудования, по показываемым значениям манометра.

Долив масляного вещества при заправке кондиционера

В табличке объема фреона в автомобильном кондиционерном оборудовании постоянно указывают числа и заправочные значения масляного вещества, но практически никто не знает, как его доливать и для чего. Некоторые владельцы авто при заправке кондиционера рекомендуют постоянно делать доливку масляного вещества. Но еще и, когда много смазки, то это частенько ведет к неисправности компрессора поршней, так как масляное вещество, проникая сквозь оборудование с хладагентом в виде газа, оставляет нагар на узлах. Что же делать в данном случае?

Вакуумирование кондиционерного оборудования самостоятельно

Очень многие это не учитывают, но еще важным процессом помимо нормальных значений заправки фреоном и объема масляного вещества в механизме, еще есть вакуумирование кондиционерного оборудования!

Вакуумирование кондиционерного оборудования автомашины

Если в механизме кондиционера авто есть меньше чем 50 процентов хладагента, то завоздушенность и проникновение влажности внутрь не избежать. Выходит, оборудование будет функционировать, однако не на всю мощь и скорее всего компрессорное устройство сломается, а на трубочках механизма появится ржавчина и тогда ремонтирование выльется в траты, нежели выкуумирование. Чтобы удалить из кондера воздушную массу и влажность, нужен насос с вакуумом.

Для вакуумирования автомобильного кондиционера самому, схема действий такова:

Как завершите процесс необходимо ждать два-три часа и лишь затем делать заправку автомобильного кондера.

Устройство для заправки автомобильного кондиционера

Заправлять самому автомобильный кондиционер нужно, обладая не только базовыми навыками, но и специальным комплектом оборудования. Поэтому, чтобы проверить давление в механизме и потом заправить кондер автомобиля, необходимо купить:

Комплект оборудования, чтобы заправлять кондиционер автомашины

Все, что нужно для заправления кондера автомашины самому, вы можете купить в каждом магазине для авто.

Обычный магазинный набор для заправления подключают таким образом:

Способ отличия видов штуцеров

Способ заправки и отличия видов штуцеров

Механизм кондиционирования бывает с двумя сторонами: низкого (указан красненькой стрелочкой) и высокого давления (указан синей стрелочкой).

Заправляют автомобильный кондиционер в магистраль низкого давления, потому сперва вам потребуется отыскать необходимый штуцер. Для исключения заправки со стороны высокого давления, величины отверстий для входа разные. У определенных моделей колпаки штуцеров бывают обозначены буковками «H» и «L» либо различного цвета.

Когда откручиваете краник магистрали низкого давления, хорошенько нужно протирать сам колпак и место на трубке тряпочкой, дабы вовнутрь не проникли пылинки и соринки.

Этапы самостоятельной заправки кондиционера автомобиля

Несмотря на модель машины и внешний вид узлов, общая инструкция по заправлению кондиционерного оборудования автомашины схожа.

Для заправки фреона в механизм кондиционера автомобиля, нужно сделать нижеперечисленное:

Метод продления срока работы кондиционера на автомашине

Чтобы продлить время работы кондиционера авто, нужно следовать обыкновенным советам по обслуживанию самому:

Как видите, заправлять своими руками кондиционер авто не так сложно и, когда не нужно отыскивать утечку фреона либо делать ремонт в системе, то обслужить ее вы можете сами. Хотя, конечно, чтобы ваши действия принесли выгоду, необходимо, чтобы у вас был нужный комплект для заправки хладагента, потому что их стоимость будет такая же, сколько денег потребуется для заправки кондиционера на станции ТО. Поэтому этот процесс выгодно проводить при постоянном, один раз в два-три года, обслуживании кондиционера автомобиля.

Источник

vas0121 › Блог › Чем заправить кондиционер на 12-ом фреоне

Монреальский протокол, принятый 16 сентября 1987 г. ограничил использование ряда хладагентов, включая фреон R12 (CFC-12). До 1993 года в автомобильных кондиционерах использовался Хладон-12, ему на смену пришёл R134a (HFC-134a).

Долгое время переход c R12 к R134a в автокондиционерах не являлся проблемой — на территории СНГ были огромные запасы хладона-12, по причине низкой на него цены, некоторые умудрялись даже заправлять автомобили с кондиционером под 134-ый газ 12-ым. На сегодняшний день рыночная стоимость фреона 12 выше 134-го в 2-3 раза, поэтому газ по прежнему завозят в страну, несмотря на запреты, но обычно в контрафактных баллонах содержится смесь близкая по свойствам, которая не проходит проверку на газоанализаторе.

Несмотря на схожие характеристики в автокондиционер под R-12 нельзя заправить R-134a без переделки и промывки системы. Одной из причин являются разные типы применяемых с этими холодильными агентами масел. Другая причина кроется в материалах фреонопровода, уплотнительных колец, сальников. Конструктивные особенности компрессора (рабочий ход поршня, объем цилиндра, размеры клапанов) так же рассчитаны с учетом для конкретного хладагента.

С фреоном R-12 применялись минеральные и полусинтетические компрессорные масла, в последние годы использования данного хладагента в автомобильном климате применялись полу-синтетические алкилбензольные (AB) холодильные масла. Этот тип масел имеет хорошую смешиваемость с фреоном R12, но R134a в нём практически не растворяется. С фреоном R134a в автомобильном климате используются синтетические: полиалкиленгликолевые (PAG) и полиолэфирные (POE) масла, но они не совместимы с фреоном R-12, а так же образуют нестабильную смесь с другими минеральными и полусинтетическими маслами.

При замене фреона R-12 на R-134a в автомобиле рекомендуется поменять компрессор, фильтр-осушитель и промыть систему от старого масла. При смене масла на ПАГ необходимо чтобы старого минерального масла осталось не более 5% от объема нового синтетического, иначе это приведёт к повышенному износу и возможному выходу из строя оборудования.

С 12-ым фреоном часто применялись резиновые элементы фреонопровода, которые устойчивы к минеральным маслам, но современные синтетическое PAG-масла требуют применения особых материалов — например неопрен.

По результатам многочисленных тестов в автомобильном климате отлично проявили себя полиальфаолефиновые (PAO) компрессорные масла с фреономи R134a и R1234yf. Эти масла так же хорошо совместимы c хлорфторуглеродами (CFC) и их смесями. Молекулы ПАО оседают на всех поверхностях системы, вытесняют другие молекулы и образуют тонкую пленку на внутренней поверхности компонентов системы. Так как молекулы не стремятся соединяться друг с другом, эта пленка масла имеет толщину в одну молекулу.

Чем заправить систему под R-12

1. Фреоном CFC-12. Банально, но это самый лучший вариант, по-скольку ретрофит системы встанет дороже. Долговечность работы кондиционера на другом газе будет зависить от компетенции мастера и бюджета заказчика. Замена на другой хладагент без грамотной переделки системы приведет к снижению хладопроизводительности. Мы используем переработанный в заводских условиях чистый Хладон-12, который в отличии от контрафактного китайского R12 полностью отвечает всем требованиям.

2. Пропан-бутановой смесью (ПБС). Можно, конечно, пропаном (R-290) или н-бутаном (R-600) или изобутаном (R-600a). Много мифов на этот счет, но как показала практика ПБС — является самой удачной альтернативой. Из минусов — пожароопасность такой смеси. Очень важно, чтобы контур был герметичен и хорошо отвакуумирован (воздух полностью удален из системы). Внутри контра без кислорода ничего не загорится и не взорвется. Но в случае аварии или утечки возможно возгарание, однако это не мешает современным автопроизводителям лить пожароопасный фреон R-1234yf

Неплохо себя показала смесь из HFC-134a и HC-600a – оба газа близки по свойствам с CFC-12, смешиваются между собой. R-600a способствует транзиту масла по системе в широком температурном диапазоне, R-134a препятствует горению в случае фиаско. Часто нечто подобное разлито в маленьких баллончиках с надписью R12, которые контрабандой везут из Поднебесной.

3. Хладагентом R-406a. Разработан как эффективная замена R-12 и R-500 — но это не новое химическое соединение. Он представляет собой зеотропную смесь трех хорошо известных Хладагентов (Фреонов, Хладонов) (R-22, R-142b и R-600a в соотношении 55/41/4 %) с температурным глайдом 9К и относится к группе ГХФУ. Хладагент (Фреон, Хладон) R-406a не воспламеняем и рекомендуется для замены R-12 и R-500 в стационарных установках и автомобильных кондиционерах.

4. Фреоном HFC-134a. Без промывки системы и замены масла очень быстро кончится клином компрессора (после чего мыть контур будет очень дорого).Наиболее хорошо себя показали PAO-масла при таком ретрофите. Без замены компрессора на более подходящий снизится холодопроизводительность, однако в автокондиционере падение хладопроизводительности не настолько значительно. Возможны утечки, повреждения резиновых элементов фреонопровода в результате не совместимости с синтетическим маслом.

Источник

Как заправить кондиционер в машине своими руками

Многие автовладельцы интересуются, когда нужно заправлять кондиционер в машине? Ответ на этот вопрос довольно прост.Если в охлаждающем контуре автомобиля осталось мало фреона – пора выполнить заправку автомобильного кондиционера. Чтобы сэкономить лишние деньги, вы можете сделать это самостоятельно.

Но как именно проводится заправка кондиционера своими руками? Какие инструменты для этого понадобятся? И о каких правилах нужно помнить? Ниже эти вопросы будут рассмотрены.

Устройство и принцип работы кондиционера

Система кондиционирования в автомобиле состоит из трех частей – из компрессора, конденсатора и испарителя (эти части соединяются друг с другом с помощью труб).

Рассмотрим принцип работы системы кондиционирования.

Внутри установки находится охлаждающий фреон в виде газа. Во время работы компрессор сжимает газ, что приводит к повышению температуры фреоновой смеси. Потом газ попадает в конденсатор, где он остывает и преобразуется в жидкость. Холодный фреон проходит по трубам и попадает в испаритель, где испаряется – при этом фреон поглощает окружающее его тепло. Это приводит к уменьшению температуры в авто и преобразованию охлаждающего агента в газ. В конце цикла фреон вновь поступает на конденсатор и процесс повторяется.

Когда заправлять автокондиционер

Каждый год по естественным причинам количество фреона в охлаждающей системе уменьшается на 10-20%, поэтому периодически необходимо выполнять заправку кондиционера. Обратите внимание, что мощность прибора значительно падает уже в случае, когда потери фреона составили 50 и более процентов.

Рекомендуется заправлять кондиционер в машине как минимум каждые 3 года!

Дозаправка автомобильного кондиционера своими руками требуется в следующих случаях:

Оборудование и инструменты для заправки

Для заправки автокондиционера своими руками вам потребуются: станция дли измерения давления, переходник с краном, два шланга и баллон с фреоном.

Из этих компонентов нужно собрать прибор для заправки системы кондиционирования.

Порядок действий должен быть таким:

Также в ряде случаев вам могут понадобиться дополнительные приборы – если вы будете делать вакуумирование, то вам понадобится вакуумный насос, если вы будете проверять целостность труб давлением, то в таком случае вам придется купить баллон с безопасным газом и так далее.

Выбор фреона

Для заправки кондиционера используйте охлаждающую смесь R134a.

Подготовка к заправке

В первую очередь перед дозаправкой кондиционера в машине своими руками необходимо найти и устранить утечки, а также выполнить вакуумирование.

Если утечки небольшие – устранить их можно самостоятельно, при больших повреждениях рекомендуем обратиться в автосервис.

Поиск и устранение утечки

Если фреон в кондиционере закончился из-за повреждения труб, то в таком случае нужно найти и устранить утечку. Для поиска утечки рекомендуется применять специальный инструмент, который называют течеискателем. Если такого прибора нет, то найти место утечки можно следующим образом:

Для устранения утечки:

Проверка давлением

После устранения утечек необходимо проверить целостность системы. Для этого следует самостоятельно заправить кондиционер каким-либо безопасным газом (например, азотом).

После заправки нужно обязательно измерить давление – если через 30 минут давление не изменилось, то это значит, что система полностью герметична. В противном случае следует устранить оставшиеся утечки и повторить процедуру проверки.

Вакуумирование кондиционера

Теперь необходимо выполнить вакуумирование устройства, чтобы удалить из системы воздух и капельки влаги. Для вакуумирования понадобится специальный вакуумный насос, а сама процедура выглядит следующим образом:

Этапы заправки кондиционера

Давайте теперь узнаем, как выполнить заправку.

Обратите внимание, что кондиционеры по своему строению крайне слабо отличаются друг от друга, поэтому данная схема подойдет для всех моделей:

Уход за кондиционером

Теперь вы знаете о том, как заправить кондиционер в машине своими руками. В заключение давайте поговорим о правилах ухода:

В случае появления утечек обратитесь в сервисный центр для ремонта либо почините трубы самостоятельно.

Как выполнить заправку кондиционера в машине самостоятельно смотрите в видеоролике.

Источник

Opel Astra Турьермобиль › Бортжурнал › IDQ AF-1: китовый набор для самостоятельной дозаправки автокондиционера

Решил прикупить комплектик для самостоятельной дозаправки автокондиционера. Почему не заехал на СТО? Не вижу смысла. Система не была разгерметизирована, компрессор, испаритель, трубки — всё работает и хладагент держит. Но утечка до 15% хладагента в год — это норма для автокондиционеров. Поэтому раз в год или два можно проверить давление в системе и долить ушедший хладагент. Разговоры про то, что дозаправлять кондиционер нужно только в супер-специализированный центрах, и выменять заправляемый хладагент обязательно до +/- 10г считаю байками для простаков. Реальность такова, что автокондиционер такой же изнашиваемый агрегат в атомобиле, как и многое другое — теплобменники загрязняются и производительность испарителя с кондесатором падает, подшипники компрессора стареют, поликлиновый ремень растягивается и компрессор не работает в полную силу… Про то, насколько точно работают весы и как точно можно измерить вес фреона и масла, оставшиеся в трубках можно рассуждать долго… Про утечку в 15% за год тоже не надо забывать. Таким образом, все автопроизводители рассчитывают работу автокондиционеров в плюс-минус километр. И это работает. Причем, как в теории, так и на практике.

У меня было подозрение, что фреон частично ушел. Холодить кондей стал похуже. Тем более, на трубке высокого давления у сервисного порта были следы масла. Чуть-чуть, но колпачок был слегка заляпан:

В общем, погуглил немного и прикупил китовый набор AF-1 производства IDQ. В комплект входит баллон 510г фреона с маслом и присадкой и вентиль к этому баллону с манометром и короткой трубкой с быстросъемным коннектором на другом конце. У этого же производителя есть запасные баллоны, баллоны с ультрафиолетовыми индикаторами утечки, баллоны с фреоном с герметиком, способным устранить небольшие дырки в системе, а также китовые наборы с более длинным шлангом.

Продается этот IDQ AF-1 у условно собранном виде. Т.е. имитация рабочего состояния, но с транспортной защитной прокладкой между баллоном и вентилем (о ней чуть ниже). Выглядит это так:

На обороте есть вкладыш с инструкцией, краткая и цветная в сложенном состоянии:

… и ч/б в развернутом:

Всё достаточно просто:
1. Включаем кондиционер на максимум холода и максимум оборотов

В сети также полно инструкций.

Дополнительно можно проконтролировать должную заправку по давлению в магистрали высокого давления. В китовом наборе IDQ AF-1, разумеется, манометр один, и коннектор для трубки низкого давления не подойдет для трубки высокого давления… Но давление в магистрали высокого давления можно посмотреть в программе Torcue Pro через адаптер ELM 327. Какое именно давление должно быть в Opel Astra J — у меня цифр нет. Но по и-нету ходит такая вот картинка с Ford Focus Club.

Данный метод заправки кондиционера не подходит, если:
1. Система кондиционирования была разгерметизирована и в трубках не фреон (путь и под более низким давлением, чем нужно) а атмосферный воздух. Т.е. только для дозаправки, полноценная заправка должна быть с вакуумированием системы.
2. Есть неисправности компрессора, испарителя и т.п. Прежде чем заправить, надо устранять неисправности.
3. Надо менять масло.

Что получил:
Дозаправка кондиционера удалась. Холодит ЯВНО лучше, обмерзания трубы низкого давления (газовой обратки) нет, всё нормально работает. Надеюсь, кондею будет полегче дышать. С дозаправки кондиционера прошло уже

1,5 месяца — полет нормальный.
С этого же баллона также дозаправили кондиционер в авто сестренки. Удивительно, но на её 9-летнем Hyundai Tucson утечка была меньше, чем на моём 5,5 летнем Opel’e. В Астру залил

Что не получил:
Удобство пользования всё-таки не на высоте. Быстросъемный коннектор защелкивается не слишком четко, у меня первый раз слетел и часть фреона я выпустил в атмосферу… Да, срукожопил ((
И трубка могла бы быть подлиннее. Понятно, чем короче трубка, тем меньше воздуха есть шанс вдавить при присоединении. Но… сейчас я бы скорее прикупил аналогичный кит ACP-100 A/C PRO.

P.S. Цена этой штуковины

2400р, но я покупал 50 на 50% с шурином, так что мне она обошлась в

Opel Astra 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2012

Opel Astra, 2013

Opel Astra, 2012

Opel Astra, 2012

Комментарии 66

«Убеждаемся, что муфта компрессора кондиционера вращается».
У джейки 2 разных компрессора. Сначала ставили постоянного привода (с электроклапаном). Такие кондеи вообще тенденция в автопроме последних лет. А потом стали на джейку ставить старые с электромуфтой. Вот почему не знаю. Может из-за постоянных жалоб на хрюкающий/шоркающий звук постоянного привода. А может экономия. И ручьев на ремне с появлением с электромуфтой стало 5, а было 6 :). Так что фраза касается только варианта с электромуфтой (он и есть на фото). С электроклапаном вращается всегда и взглядом на область шкива никак не узнать работает он или нет.

Когда я сам заправлял в вперемешку с воздухом, температура на выходе сопла была +4 градуса. Когда заправил на автоматической станции, температура на выходе стала +8.

Это специальная приблуда к машине, позволяющая сэкономить на запчастяx!

Вся эта дозаправка самостоятельно — баловство! Я за 1200 в прошлом году Инсигнию заправил, а в этом за те-же деньги Астру H, это с опрессовкой всей системы, и добавкой масла, если его в системе мало.

а куда оно из системы делось? если разговор про дозаправку.

Что делось? Масло или хладаген?

Вся эта дозаправка самостоятельно — баловство! Я за 1200 в прошлом году Инсигнию заправил, а в этом за те-же деньги Астру H, это с опрессовкой всей системы, и добавкой масла, если его в системе мало.

Опрессовка это 18 бар азотом дунуть. Да подождать несколько часов. И только после этого посмотреть манометр, есть ли падение давления. Это и есть опрессовка, если что. Никто в сервисе не будет столько ждать. Мне как то дунули и несколько минут подождали, ничего не увидели. А утечка была, масло с маркером прям все вокруг утечки залило. Но это я уже увидел после этой «опрессовки» и последующей заправки. Рабочее давление по высокой части 12 атмосфер во время работы кондея. А то что колхозаны, говорят вакуум держит (а вакуум это всего 1 атм, только в минус) говорит лишь что дыры огромной нет. А мелкая утечка на вакууме (1 атм) может вообще абсолютно не пропускать (не хватает давления для этого). Остается платить за заправку, а вот есть ли утечка искать маркер потом поездив. И если есть утечка, то заправка выходит деньги на ветер.

А по поводу дешевле заправить съездить… Как сказать, все индивидуально.

Вот моя история про всего лишь утечку. Забегая вперед, прохудилась сама алюминиевая трубка высокого давления у моторного щита, с обратной стороны (т.е. к щиту), рядом с соединением в салон. Я на авито и тут на драйве, позже, когда погрузился в тему видел в этом же месте проблему. Как я понимаю от контакта трубки с обивкой щита такая беда и возникает у джейки, так что имейте ввиду и лично мое мнение, пока не поздно, лучше отогнуть от контакта с обивкой.

Кондей перестал включаться. Поехал на угад в сервис. Про кондеи вообще ничего не знал, думал сейчас мастера все сделают и проблема будет решена. Там проверили, «вакуум держит», посовещались и решили в одном месте заменить прокладки. Заплатил за работу, прокладки, заправку. Проходит месяц — кондей не работает. Увидел масло в описанном выше месте. Похоже было на течь из соединения. Обратную сторону трубки то не видно, а масло то растеклось по площади. Сам уже купил и заменил там прокладки. И поехал уже на опрессовку азотом, чтобы убедиться и только после этого на заправку. Опрессовали азотом (как писал выше) на несколько минут, типа все отлично, заправили. Заплатил. Выдохнул, ведь проблема теперь решена. Покатался. Опять там все в масле. Тут уже было понятно что это трубка. Решил для себя все же менять на новую, а не ремонтировать. Не хотелось еще и завязнуть со снятиями/установками магистрали, из-за плохой работы или новой утечки, ахаха, (это скидывать морду, фару, опору двигателя). Трубке то уже много лет. Новая двойная трубка джейки стоит просто дофига, но я нашел на авито за полцены. Купил и сам заменил трубку. Поехал опять на заправку. И наконец история завершилась.

За это время я полностью разобрался с работой кондиционера, диагностикой, заправкой, бгг. На потраченные только на сервисы деньги можно было купить насос с манометричкой. И это я еще часть работ делал сам. Но манометричку со шлангами и быстросъемами и с инжектором я все же уже заказал на али :). На акции с купонами вышло 2.5тр. Насоса достаточно за 4тр. Раз уж разобрался в теме, интересно уже самому себе кондей обслуживать :). Да и для самостоятельной установки домашнего кондея может пригодиться.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Полезные авто советы