Фото цинкор авто в

Автомобильные советы

Цинкор Авто ZZZ — обзор набора и инструкция по применению

Набор «Цинкор Авто» предназначен для электрохимического удаления ржавчины и окислений с любых металлических и металлизированных (хром) поверхностей. Применяется для обезжиривания металлических поверхностей перед покраской или гальваническим покрытием, для нанесения цинка методом электролитического натирания, а так же для восстановления защитного слоя цинка.

Комплектность

Провод для подключения электродов с зажимом на клемму аккумулятора и разъёмом для подключения с обратной стороны (4 метра) – 1шт

Флакон №1 с раствором для обезжиривания и снятия ржавчины – 1шт (100мл)

Электрод №1 с ручкой оранжевого цвета из нержавеющей стали для подготовки поверхности – 1шт

Флакон №2 с раствором для цинкования – 1шт (100мл)

Электрод №2 с ручкой серого цвета, с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия – 1шт

— Инструкция по эксплуатации

Подготовка к работе

— откройте капот вашего автомобиля
— подсоедините провод, идущий в комплекте, к плюсовой клемме аккумулятора, при помощи крокодильчика

Удаление ржавчины

— Подсоедините оранжевый электрод к проводу, обмакните его в флакон №1 до полной его пропитываемости, поднесите электрод губкой к ржавому участку, выждите от 10 до 60 секунд (чем старее ржавчина, тем дольше), затем перемещайте электрод по обрабатываемому участку, сдвигая ржавчину, до появления чистого металла
– при удалении застаревшей ржавчины рекомендуется помочь механически (наждачная бумага и тд.).
Убедитесь визуально, что ржавчина полностью удалена.
По окончании работ обильно промойте участок и сам электрод №1 водой.

Удаление ржавчины с хрома

Убедитесь что обрабатываемая деталь имеет минус («-»), либо находится в контакте с кузовом автомобиля.
Подключите провод к ПЛЮСОВОЙ клемме аккумулятора, а разъем подсоедините к оранжевому электроду, далее пропитайте его в растворе №1 и прикоснитесь к хромированной детали.
Медленно водите по участку до полного удаления ржавчины.

Внимание – Хром чистится только снаружи (декоративно). Ржавчина, которая находится под хромом – не удаляется.

Нанесение защитного слоя цинка

— Переподключите провод разъемом к серому электроду и обмакните его в флакон №2 (с раствором для цинкования) до полной его пропитываемости. Прикоснитесь к обрабатываемой поверхности и не останавливая электрод на месте, непрерывными движениями (метод натирания) водите по металлу. После появления светло серого слоя цинка – обрабатывать металл в течении 1-3 минут. Наносимый слой цинка определяется временем цинкования из расчёта: за 1 минуту наносится 5(+-2) микрон цинка. Рекомендуемый слой наносится в течении 3 минут = 15(+-3) микрон.
— Не останавливайте электрод на месте, не допускайте тёмных пятен
По окончанию цинкования, оцинкованный участок и электрод №2 промыть водой

После обработки, восстановленный участок можно загрунтовать и покрасить.
Если в ближайшее время вы не собираетесь грунтовать и красить деталь, рекомендуется нанести более толстый слой цинка (3 минуты цинкования) – он защитит поверхность металла от коррозии на долгое время. Обязательно, отнеситесь ответственно к удалению ржавчины перед цинкованием, от этого зависит качество результата.

Технические данные

Меры безопасности

— Не оставляйте подключенный электрод на поверхности металла
— Избегайте короткого замыкания
— Растворы во флаконах имеют 3-й класс опасности, как и кальцинированная сода, поэтому необходимо использовать перчатки при длительной работе
— Используйте в проветриваемом помещении
— При попадании в глаза – промыть большим количеством воды
— Хранить набор в недоступном для детей месте
— Не пригодно для питья

Источник

Honda Accord Olala › Бортжурнал › Удаляем ржавчину электролитическим способом / цинкор авто своими руками.

Часто натыкаюсь на вопросы по поводу того как хорошо и на долго удалить ржавчину…
Не хотел писать миллионную инструкцию на drive2, но пускай и хондаводы знают рецептик)
Надеюсь никому не понадобится!

_
Есть такой отличный наборчик, называется цинкор авто.
В два этапа удаляет ржавчину на хим уровне и цинкует этот участок.
Можете погуглить, почитать отзывы.
Но ввиду того что его трудно найти, да и ценник там не совсем адекватный, было найдено простое решение собранное практически из подручных материалов)

Понадобится:
Перчатки резиновые.
каустическая сода(в хоз товарах),
электрод из нержавейки (болт/проволка),
не автоматическая зарядка акб, с крутилками которая
В идеале ещё старый АКБ как буфер
лампочка с колодкой 12в,
бинт медицинский
Батарейка солевая gp большая, под фонарик дубинку) у неё внутренний корпус из цинка.
Паяльная кислота в радиодеталях. В составе должно быть написано цинково**блабла.
_
Далее собираем схему для электролитического удаления ржавчины:
На болт из нержавейки хорошо наматываешь провод.
В разрыв провода ставишь лампочку и к МИНУСОВОЙ клемме зарядки АКБ(в параллель в идеале поставить старый АКБ что бы не спалить зарядку).
Плюс с зарядки(акб) на кузов авто. (Предварительно снимаем клеммы с акб под капотом)
На второй конец болта наматываешь бинт, типа тампон.

Удаляем ржу: рыхлую большую сначала удаляем механически шилом/нождачкой и т.п.
Далее мочим тампон на нашем электроде (болте) в растворе каустической соды. (На 1 стакан 2 ложки)
Включаем зарядку и прикладываем тампон к месту обработки.
Ток должен быть не больше 4А.
Лампочка может загораться, электрод/тампон греться — это нормально.
Мочим тампон почаще в растворе.
Со стороны физики электричество течёт от плюса к минусу, а благодаря нашему электролиту (раствор каустической соды) вместе с электричеством с кузова утекает ржавчина на электрод.
Тампонить надо до момента когда ржавчины не будет ВООБЩЕ.
Промываем водой методом жмаканья мокрой тряпкоц, вытираем на сухо и быстро переходим к след этапу…
_
Далее цинкуем обработанный участок:
Потрошим батарейку со стороны (+) завальцовка.
Внешний корпус с надписью на свалку.
Внутренний освобождаем от солевого содержимого (лучше в перчатках)
Вместо электрода из нержавейки(болта) цепляем к проводу корпус батарейки
Обматываем его так же бинтом.
Подключаем теперь Минус на кузов, плюс через лампочку на электрод, что бы частицы цинка оседали на метале.
Смачиваем бинт паяльной кислотой (хлористый цинк)
Включаем зарядку на токе 1А что бы получился ровный красивый слой. С большим током получается не очень.
Тампоним в несколько проходов, пока не появится характерный не стираемый пальцем серый налет на обрабатываемом участке кузова.
Промываем водой с ПИЩЕВОЙ содой и вытираем насухо.
Цена всего этого максимум 200р (при наличии зарядки)
Далее тампоним: грунт, краска, лак.
Удачи)
Ps: экспериментальный кусок железа валялся на улице

пол года без грунта/краски/лака до сдачи в металлолом. Ржавчина не лезла.
Несколько стареньких машин в обработанном участке тоже забыли о ржавчине.
По просьбе фото примерной схемы в собранном виде:

Источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Цинкор-Авто как замутить самому?

В интернете нашел вот такую штуку

Комментарии 88

www.drive2.ru/c/462764/ Похожая тема только своими силами.

Есть краска, даже не одна, названия: «Цинакол», «Цинкор», «Цинол». Это цинкосодержащие грунтовки. Цвет — тёмно-серый с металлическим отливом. Перед применением долгое-долгое размешивание (порошок садится). Если кому надо, вторым слоем красишь «Алюмолом». По цвету от оцинкованного не отличается. Ржа не пробивается…

я пользовался цинкором очень хорошая вещь

сода с нержавеечным электродом для очистки и соли цинка (хлорид или сульфат) с цинковыми элекродом для цинкования

Можно поподробней с первим составом?

ну про первый вообще особо рассказывать нечего — народ повально чистит детали от ржавчины в растворе соды — деталь с + проводом опускается в раствор соды, а + из нержавейки на дне или сбоку, аналогично потом осаждается цинк

Я использовал Цинкор осенью для глубоких царапин. Очень полезная штука, ни намека на ржавчину, хотя до обработки была

бред, ржавчина уже под краску ушла, так ее не удалить… нужно зачищать краску вокруг ржавчины

ты не прав!эта хрень реально работает.делал так же только самопальной приблудой из корпуса старой батарейки.

я пользовался паяльной кислотой.на тэчике была большая царапина.после обработки я ездил еще может 3 месяца и о появлении ржавчины даже намека не было.потом зашпаклевал, закрасил.ничего не вылезло.

Это другая химия — ортофосфат железа более устойчив чем оксиды, так работает преобразователь ржавчины из бутылок

тот самый цинк находиться на энтом карандаше с ветошью что бы не царапать металл

тот самый цинк находиться на энтом карандаше с ветошью что бы не царапать металл

он переносится электрохимически на кузов — выпадает из раствора

хотел дополнить кусок цинка здесь на электродде прикрытбелой материей, электрод опускают в раствор а затем водят по обрабатываемой поверхности в результате электролиза цинк переносится на металл и чем больше водишь тем толще слой цинка …все элементарно

Чё-то в раствор цинка без кислоты я не верю. По ходу обыкновенная паяльная кислота. В домашних условиях разламывали большие круглые батарейки, у них стаканы из чистого цинка. И растворяли эти стаканы в кислоте. В какой уже не помню, то ли в серной, то ли в соляной. Получалась паяльная кислота. А дальше — на кузов, + на электрод

и получается раствор хлорида цинка из которого потом цинк гальванически переносится на кузов.

попробуй вместо серной кислоты использовать ортофосфорную.
продается как дешевый преобразователь ржавчины. раньше цинкарь шел такой, пока марганец не стали добавлять. и сравни результаты. а чтоб не коротнуть электродом на корпус его достаточно подключить через 100 ваттную лампу от авто(ну или пара 50 ваттных)

давно для опытов взял старую пилу по дереву, и проверял разные варианты
интересный кусок вырезал.
img-fotki.yandex.ru/get/3…0.0/0_108aa_c6926c5d_orig

всего там пол сотни было таких опытов.

всё правильно сделал! Кстати часто спорят про каустическую (едкий натр) или кальцинированную (пищевую)

реклама места занимает много, а вопрос стоял в том что как самому изготовить своими руками при минимум затрат аналогичное устройство. Купить можно но зачем переплачивать да и качество я думаю будет лучше. Это как домашняя котлета или полуфабрикат ) вроде одно и тоже но совершенно разное по цене и качеству

чего тут готовить то? растворы? — цинкарь купи в магазе. провода на аккум накидывай и вперед.

почему удалил адреса магазинов?

А у меня вообще все просто.У нас с работы детали на оцинковку возят, завод стоит за городом.Так вот-обратно они дают цинк жидкий для подкраски.Так вот я себе и урвал маленько)))
А по теме борьба с такими рода жуками это панацея, видно же что жук из под стекла лезет.Краска под рамкой вспучилась.Там хоть цинкарь, хоть ортофосфорная, хоть кислотник, все вылезет.Надо устранять причину жука!

Я брал паяльную кислоту с цинком, минус на кузов, плюс на электрод с ваткой, смоченной этой кислотой, под напряжением цинк оседает на кузове. Делал полтора года назад, после цинкования традиционное грунтование и покраска. Больше ржавчина в этом месте не вылезала (в другом месте, где не проводил цинкование опять полезла)

подробностей больше можно? какая именно кислота? цинк покупали где?

цинк можно взять из больших батареек стаканчик у них состоит из цинка

получается стаканчик размером с саму батарейку?

цинк можно взять из больших батареек стаканчик у них состоит из цинка

Раньше в советских батарейках стаканы были цинковые, а сейчас не могу найти цинка.

Долговечность покрития зависит от слоя цинка… Пока цинк не окислится весь — железо будет без корозии.

Делал аналогично — 1 год тфу-тфу-тфу, потом продал )))
На новой тоже все сколи обработал…

Вот только набор у меня другой бил)))
1) на точке сдачи металолома взял примерно 0,5кг цинка (на то время 40 грн = 5$)
2) В радиомагазине купил баночку цинкового флюса паяльной кислоти на основе соединений цынка www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=285583488 (еще 8 грн = 1$)
3) длинний ненужний провод

А дальше все как в виеоролике
откусл кусочек цинка (гдето 2-3 грама), прикрепил к проволочке, обмотал ватним диском, мокнул в флюс, и вуаля…

П.С. Осталось 495грам цинка… может кому пригодится, приежайте, поделюсь )))
П.П.С.
Цинковать нужно резкими хаотичними движениями, если долго здержатся на одном месте — покритие получится рихлое, и может отвалится одним лоскутом. А если резко и хаотично — получается дольше по затратам времени, но прочнее.

Источник

Opel Astra 2.0 DTI турботрактор › Бортжурнал › Борьба со ржавчиной. Локальное цинкование. Часть 1.

Ни для кого не секрет, что у Астр есть больное место, которое периодические подвержено появлению ржавчины… А именно речь идет об арках… Несмотря на оцинковку кузова с завода страдает как правило внутренняя часть арки (кромка)…

Год назад первый раз за 5 лет владения машиной пришлось сразиться со ржавчиной. До этого все было тьфу-тьфу-тьфу в порядке… У меня при покупке стояли проставки на диски для расширения колесной базы и из-за этого колеса выступали наружу кузова… При езде на ямах частенько передними колесами цеплял арки постепенно сбивая краску и слой заводского цинка… Ну а нарушив защитный слой железо быстро пошло ржаветь…

Благо ржа у меня поверхностная, нет нигде въевшейся в железо, нет раковин… Вооружившись Цинкарем, зачистным кругом и пачкой соды принялся выводить ржу… Все вытравил, погасил кислоту содой, обезжирил, загрунтовал, где надо шпатлянул и покрасил… Все было ничего, но хватило месяцев на 7-8 и опять появились рыжие пятна…

На досуге просматривая ролики на Youtube случайно наткнулся на видео, в котором авто прибегает к помощи гальваники для защиты поврежденных коррозией мест… Странно, что я никогда и никто из моих знакомых не слышали о таком методе, хотя он еще в 70-ых был известен автомобилистам… После были долгие «перекуры» в интернете по данной теме, чтение форумов и прочее…

Чужой ролик прикрепил временно. Свой сделаю на днях и добавлю в запись.

Покопавшись в закромах я нашел «пузырёк» с паяльной кислотой и решил опробовать данный метод…

Для наглядности решил кромку одной арки обработать Цинкарем и задуть грунтом с баллончика, а кромку другой арки просто оцинковать…

Купил в ближайшем ларьке «Белсоюздрука» большую солевую батарейку… Она нужна, т.к. стакан (корпус) изготовлен из цинка и идеально подходит для использования в качестве анода… Зачистил кромки… Одну сторону прошелся 2 раза Цинкарем, а со второй начал экспериментировать согласно ролику…

В процессе гальванизации идет интенсивное шипение и выделение тепла, как будто на сковороде мясо жарил… Проделал процедуру по времени примерно минут 5… Результат — блестящий металл покрылся тусклым серым налетом… Пробовал ногтем пошкрябать — держится отлично… Т.к. использовалась кислота, то ее тоже гасил содой…

Итого: за 3 недели сторона где был цинкарь + грунт с баллона ржи чуть ли не в 2 раза больше чем было, там где было локально цинкование — ни единого намека на ржавчину… Учитывая, что погода была дождливая и хватает влажности с избытком, то могу сказать, что травление преобразователями ржавчины — ничто иное, как бесполезное занятие… Ну или полезное, но ненадолго…

В процессе «курения» темы про цинкование кузова наткнулся на набор Цинкор-Авто… Странно, но в интернете по Беларуси его продает лишь один человек в Гродно… Единственное из-за чего обратил на него внимание — он безкислотный, что есть хорошо для краски и металла…

Заказал у продавца и вот вчера получил посылку.

В комплекте идут 2 баночки, состав которых не известен, точнее известен, но производителю… В процессе прочтения форумов встречал мнения о том, что в баночке для травления ржавчины раствор каустической соды, а во второй — солевой раствор с цинком… Гадать что и как пока нет желания, а вот попробовать в действии сей набор хочется…

На Youtube есть рекламные ролики и видео пользователей, так что если кому интересно могут посмотреть… Ну а я сам опробую и выложу свое видео 🙂

Фото + видео процесса и что получилось добавлю в ближайшее время…

Источник

Сообщества › Вторая Жизнь Авто › Блог › Сравнительный тест аэрозольных оцинковок, используемых при ремонте кузова

Друзья, привет всем! В этом посте решил рассказать об результатах сравнительного тестирования нескольких грунтовочных аэрозолей, предназначенных для нанесения на детали кузова защитного цинкового покрытия. Такое грунтовочное цинкование кузовных деталей автовладельцы, занимающиеся восстановлением машины, часто делают перед их покраской. В самих испытаниях, организованных автомобильными интернет-журналами, я принимал непосредственное участие в качестве приглашенного эксперта.

Напомню, что сервисные составы на основе цинка сегодня присутствуют в ассортименте как зарубежных, так и отечественных компаний, причем выпускаются они в различных вариантах фасовки, в том числе и в виде грунтовочных аэрозолей. Кстати, аэрозольные баллончики с цинком за последние годы приобрели популярность не только среди профессионалов, но и среди автолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом своих машин. По мнению специалистов, использование таких препаратов позволяет существенно улучшить качество кузовных, в том числе и сварочных работ при ремонте машины.

Кроме того, составы холодного цинкования можно с успехом использовать в качестве превентивной антикоррозионной защиты перед покраской гаражей, въездных ворот, ограждений, а также других изделий, выполненных из стали. Правда, есть и нюансы: надежная защита от ржавчины будет обеспечиваться лишь в том случае, если при обработке применялся так называемый цинконаполненный аэрозоль, в котором содержание мелкодисперсного Zn составляет 96 и более (вплоть до 99) процентов. Только тогда при распылении аэрозоля на металлической поверхности будет сформирован гарантированно прочный защитный слой, практически полностью состоящий из частиц цинка.

Как отмечают специалисты в области кузовного ремонта, если стальная деталь была правильно обработана, то, после высыхания, этот слой будет обладать защитой двойного действия, сочетающей в себе достоинства оцинкованного и обычного лакокрасочного покрытия.

Принцип двойного действия заключается в том, что грунтовочный состав сам по себе создает эффективную преграду коррозии за счет высокой адгезии к металлу и химической стойкости к воздействию различных агрессивных сред. Это первый, или, как его еще называют химики, пассивный барьер.
В том случае, когда он в каком-либо месте разрушился (например, от царапины или скола) «включается» механизм активной (катодной) защиты. За счет цинка, входящего в состав грунтовки, а также воздуха и содержащейся в нем влаги в месте повреждения образуется электрохимическая пара цинк-железо. Ее взаимодействие с диоксидом углерода, находящимся в воздухе приводит к образованию плотного слоя из соединений цинка, который как бы затягивает царапину и таким образом тормозит дальнейшее развитие коррозионного процесса.

По оценкам экспертов, правильно нанесенное защитное покрытие обладает высокой атмосферо- и химостойкостью, устойчивостью к резким температурным колебаниям (диапазон эксплуатации: от – 60 до + 250 0 С), стойкостью к механическим и ударным нагрузкам, а его срок службы может достигать 15-20 лет. Впрочем, как свидетельствует сервисная практика, обеспечить перечисленные достоинства способны далеко не все цинконаполненные аэрозоли. Это в значительной мере подтверждают и результаты их сравнительного теста, для которого было приобретено пять таких препаратов — американский Runway, произведенный в Китае, немецкий Wurth, а также три российских состава брендов Kudo, Vixen и «Цинконол».

Для оценки свойств защитных покрытий, создаваемых этими образцами, использовались, соответственно, пять небольших контрольных пластин из углеродистой стали, которые перед обработкой были тщательно очищены, обезжирены и высушены.
Методика сравнительных испытаний включала следующие этапы. Сначала каждую пластину покрывали двумя слоями «аэрозольного» цинка и потом высушивали в течение суток на открытом воздухе. Затем в защитном покрытии делали крестообразный надрез до металла, после чего помещали в банку, заполненную коррозионно-агрессивной жидкостью. Роль последней выполнял насыщенный раствор соли, в который добавляли окисляющий компонент.

В такой среде пластины отстаивались две недели, после чего эксперты их извлекали из раствора и визуально оценивали состояние защитного покрытия. Превалирующими критериями оценки после таких испытаний служили коррозионная и адгезионная стойкость нанесенного покрытия. В частности, качественная «оцинковка» не должна иметь следов ржавчины в области надреза, кроме того, на самой пластине недопустимы какие-либо отслоения защитного покрытия. Менее значимым, хотя и достаточно важным, стал также ценовой критерий, который определялся стоимостью затрат, приведенных к 100 граммам конкретного продукта. Отмеченные критерии позволили экспертам четко позиционировать каждый образец в итоговом рейтинге проверенных цинконаполненных аэрозолей.

Итак, каковы же результаты сравнительного тестирования? Как оказалось, итоговый расклад оказался не особо радужным. Из пяти испытанных образцов защитных покрытий только два – от российского Vixen и немецкого Wurth – смогли достойно выдержать двухнедельное пребывание в агрессивном растворе. На пластинах, обработанных этими аэрозолями, не выявлено ни следов коррозии, ни отслоений цинкового грунта. Что, в общем-то, было отчасти предсказуемо, ведь оба продукта — это профессиональные составы холодного цинкования.

Оба продукта изначально создавались для качественного ремонта кузовных деталей, в том числе для эффективной защиты сварных швов, восстановления поврежденных фрагментов оцинкованных покрытий, а также окрашивания локальных участков поверхности, исключающего возникновение так называемой подслойной коррозии.
Важно отметить, что каждый продукт содержит до 99% электрохимически активного цинка, который формирует на поверхности металла износостойкий слой, обеспечивающий надежную катодную защиту от коррозии. Это наглядно доказал и нынешний тест — даже при глубоком (до самой стали) прорезании цинкового покрытия царапины на нем не ржавеют.

Таким образом, лидерами данного теста, проведенного в рамках предложенной методики, стали аэрозоли Vixen и Wurth, которые по своим рабочим свойствам примерно сопоставимы. Однако что касается стоимостного критерия, то здесь между лидерами выявились существенные различия. Оказалось, что немецкий аэрозоль с ценой в 325 руб за 100 г заметно проигрывает российскому аналогу, который обойдется потребителю лишь в 125 руб за 100 г. В итоге, с учетом ценового фактора, победителем теста заслуженно стал аэрозоль Vixen, который и занял первое место в рейтинге цинконаполненных аэрозолей.

Что касается трех продуктов-аутсайдеров, не прошедших испытания, то у них основным недостатком стало отслоение защитного покрытия. Наиболее сильно данный дефект проявился у отечественного «Цинконола» — мелкие вздутия этого цинкового грунта отмечены практически по всей поверхности контрольной пластины. При этом, что любопытно, на покрытии в области контрольного надреза не отмечено никаких следов коррозии. Можно предположить, что в менее экстремальных внешних условиях препарат продемонстрировал бы более высокие адгезионные свойства. Но тест есть тест, и по его итогам «Цинконолу» заслужил лишь третье место в рейтинге.

Остальные два продукта-аутсайдера – американский Runway и российский Kudo – «провалили» наш жесткий тест, что называется, по-полной. За две недели пребывания в солевом растворе на контрольных пластинах, обработанных данными аэрозолями, зафиксированы мелкие отслоения защитного покрытия, а местах контрольных надрезов пошла ржавчина. Наиболее сильно эти дефекты проявились у «американца», поэтому Runway занял последнее (пятое) место по итогам испытаний, а аэрозоль Kudo – четвертое.

Какие же напрашиваются выводы? Итак, проведенный эксперимент показал, что стойкость оцинкованного металла в экстремальных условиях во многом зависит от того, каким аэрозолем вы пользовались. Очевидно также, что все представленные здесь результаты справедливы лишь в рамках выбранной методики тестирования. Тем не менее, они в значительной мере помогают оценить реальные эксплуатационные свойства цинконаполненных аэрозолей и покрытий на их основе.

Вот, собственно, и вся информация по тестированию, которую я хотел сообщить. Надеюсь, что данные практических экспериментов, полученные в ходе этого сравнительного теста, помогут автовладельцам при выборе конкретного продукта.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Полезные авто советы