Сообщества › Автокосметичка (детейлинг, тесты, советы) › Блог › Что показал сравнительный тест автомобильных очистителей тканевой обивки
Коллеги, привет всем! Предлагаю для ознакомления результаты очередного сравнительного теста средств автокосметики, в том числе используемых при детейлинге. В этот раз испытаниям были подвергнуты автомобильные спреи-очистители ткани (см. фото ниже). Тестирование данных продуктов, в котором я принимал участие как эксперт-обозреватель, было организовано двумя автомобильными интернет-журналами. Что вполне понятно, ведь многие автомобилисты, особенно семейные, которым часто приходится возить в машине малолетних детей, проявляют вполне практический интерес к различным походным пятновыводителям.
Этот интерес подогревается еще и тем, что основная масса современных автомобилей изначально комплектуется креслами с тканевой обивкой, которая, в отличие от кожи, кожзаменителя или винила, пачкается гораздо быстрее. И если, например, пятна томатного сока, который, ребенок по неосторожности пролил на кожаную сидушку, в большинстве случаев можно быстро удалить одним движением увлажняющей салфетки или губки, смоченной в воде, то с тканевым покрытием такая вольность не прокатит (смотри фото ниже).
Личный опыт свидетельствует, попытки удалить даже относительно небольшое загрязнение (например, с помощью «протирания» его мокрой губкой), приведет к тому, то пятно лишь расползется по ткани и увеличится в размерах. Такие последствия особенно наглядно визуализируются при чистке велюровой обивки сидений, после чего автовладельцу, хочешь не хочешь, но приходится ехать в автосервис и заказывать химчистку салона. Мы решили проверить, можно ли этого избежать, применив рекомендуемые очистители ткани.
Как показывают различные «самопальные» ролики, в большинстве случаев многие загрязнения тканевой обивки салона вполне можно ликвидировать самостоятельно, причем без каких-либо последствий для последней. И сделать это можно достаточно оперативно, имея под рукой соответствующие средства автокосметики. А таковых сегодня в продаже более чем достаточно, ведь почти у каждого из ведущих автохимических или автокосметических брендов, представленных в нашей стране, в ассортименте имеются очистители тканевой обивки.
Спектр автохимии этой категории постоянно обновляется, и в продаже регулярно появляются препараты с модифицированными рецептурами и различными вариантами фасовок, их объема и, естественно, цены. Качество чистки у этих средств тоже разное, а вот насколько по данному показателю они отличаются друг от друга – это надо было выяснить во время практических испытаний. С этой целью перед началом данного тестирования было закуплено семь образцов популярных «тканевых» очистителей, представленных отечественными и иностранными брендами.
Отметим, что очистители ткани в настоящее время выпускают в двух основных вариантах фасовки. Первый – это аэрозольные баллончики, у которых распыление происходит за счет давления сжатого газа, второй — это спреи, распыляемые за счет мускульной силы. Последние для удобства снабжаются нажимными элементами (кнопками или «гашетками»-триггерами), поэтому интенсивность распыления состава из таких флаконов зависит исключительно от того, насколько энергично вы работаете пальцами, нажимая на исполнительный элемент.
Так вот, для нынешнего теста использовались исключительно флаконы-спреи, содержимое которых представляет собой жидкость для чистки салонной обивки. Из всей отобранной «семерки» продуктов четыре образца – это составы российских брендов (Grass, Lavr, Ruseff и AVS Crystal). Остальные – это представители хорошо известных у нас зарубежных торговых марок: двух немецких — Mannol и Pingo, а также американской Runway. При этом, что любопытно, «тканевые» спреи брендов Pingo и Runway производятся на российских химических предприятиях.
Теперь несколько слов относительно выбранной методики испытаний. Чтобы проверить реальные чистящие свойства спреев, для них было решено создать достаточно жесткие условия тестирования. Каждому из образцов предстояло очистить ткань, основательно испачканную искусственными загрязнителями. К слову, в качестве таковых использовались обычные натуральные ингредиенты, а именно такие популярные приправы, как томатный кетчуп, соевый соус и горчица. Эти продукты наносились на контрольные полоски ткани, которую широко используют для обивки кресел.
Подготовленные таким образом «лоскуты» высушивались в течение нескольких часов до образования корочки в местах загрязнений. Уже после этого с ними начинали работать эксперты. Суть «очищающего» эксперимента состояла в следующем. Подсохшие пятна кетчупа, соуса и горчицы обрабатывались исследуемым препаратом, сама ткань в горизонтальном положении выдерживались в течение нескольких минут, после чего эксперт пробовал удалить каждый вид загрязнения с помощью губки.
Результат проведенной таким способом очистки считался отличным, если контрольную полоску ткани удавалось полностью освободить от пятен уже за первый цикл обработки. Если на поверхности оставались небольшие следы загрязнений, но их удавалось убрать в ходе повторной обработки, образцу ставилась оценка «хорошо». Наконец, если ткань приходилось обрабатывать трижды, пятновыводитель получал «тройку». К общему удовлетворению экспертов, в целом все образцы со своей задачей справились, а из семи образцов «троечную» оценку в ходе нынешнего сравнительного теста получил только один препарат.
Аутсайдером оказался очиститель обивки салона от известного российского бренда Lavr, который и застолбил за собой последнее — 7-е место — по итогам испытаний, проведенных в рамках отмеченной выше методики. Все остальные участники сравнительного теста отработали на «хорошо» и «отлично», что, в общем-то, свидетельствует о достаточно высоком качестве очистителей ткани, представленных сегодня на рынке. Достаточно сказать, что в одну только группу «хорошистов» вошло сразу четыре препарата – это очистители ткани Grass, AVS Crystal, Mannol и Pingo.
Для того, чтобы спозиционировать «хорошитов» относительно друг друга в своей категории, эксперты задействовали фактор цены, а именно розничную стоимость каждого образца, приведенную к 100 мл объема флакона. Очевидно, чем меньше данный показатель, тем лучше. В результате, учетом ценового фактора, места, занятые препаратами-«хорошистами» в итоговом тестовом рейтинге, распределились следующим образом. На 6-м месте оказался немецкий очиститель Mannol (35 руб/100 мл), 5-е досталось его российскому аналогу Grass (32 руб/100 мл), отечественный AVS Crystal (30 руб/100 мл) оставил за собой 4-ю позицию, а почетное 3-е место с ценой 19 руб/100 мл досталось бренду Pingo (Германия).
Что касается продуктов-«отличников», то в эту категорию попали два проверенных образца – американский универсальный очиститель салона Runway и новый отечественный спрей-очиститель марки Ruseff под названием «Химчистка салона». Если сравнивать эти составы между собой по ценовому фактору, то здесь «американец» сильно проигрывает российскому аналогу – за 100 мл Runway (75 руб.) придется заплатить в два с лишним раза больше, чем за Ruseff (35 руб.).
В итоге, благодаря ценовому фактору и высокому качеству обработки ткани, «Химчистка салона» от Ruseff уверенно заняла первое место в лидирующей группе, закрепив за собой статус победителя сравнительного теста. Американскому очистителю салона досталось «серебряное» 2-е место, что, в общем, тоже довольно неплохо.
Итак, несмотря на то, что все образцы очистителей тканевой обивки салона авто в общем и целом справились с трудно удаляемыми контрольными загрязнениями, по своей эффективности, а также по стоимости, они между собой все же различаются, причем иногда довольно существенно. Полагаем, что эти факторы, а также результаты проведенного сравнительного тестирования окажут автомобилистам помощь при выборе конкретного продукта. Вот такие итоги. Желаю всем удачи в пути!
Laimerus › Блог › 10 опасных загрязнений. Как их удалить с кузова самостоятельно?
10 опасных загрязнений. Как их удалить с кузова самостоятельно?
И на только что вымытом кузове порой нетрудно отыскать грязь, которая никак не хочет покидать насиженное место. Что это за пятна такие и как с ними бороться?
Входит в состав дорожного покрытия.
Крошка битум. Выглядит неприятно, но опасности для кузова не представляет. Правильный способ удаления: дать спецсоставу время поработать, то есть не пытаться сразу оттереть тряпкой.
Степень вредности — 2 из 10. С большой вероятностью обнаруживается на любой машине, которой волею судеб приходится ездить по дорогам. Где-то его больше, где-то меньше, но вы практически наверняка найдете на кузове характерные черные крапинки. Опасности для лакокрасочного покрытия (ЛКП) битум не представляет, смывается с любых поверхностей, со временем не въедается, так что срочности нет — можете ездить с ним сколь угодно долго.
Можно ли убрать самостоятельно? Легко!
Чем убирать? Специальными антибитум-составами — это если по уму. Растворителями на нефтяной основе. А еще можно использовать уайт-спирит. На худой конец — керосин или солярку.
Почки деревьев, сок плодов.
Эту отметину можно идентифицировать как липу, проевшую лак. Такое пятно частично удаляется полировкой, но полностью избавиться от него не удастся.
Степень вредности — 8 из 10. Весна — пора не только любви, но и смолы. Степень въедания зависит от температуры: на разогретом под солнцем кузове — быстрее. Полностью въедается в лак и, если вовремя не убрать, останется навсегда — ну или до перекраса. Настоятельно рекомендую особенно поторопиться с очисткой владельцам машин с мягким лаком, прежде всего «японок».
Убирать смолу надо как можно скорее. Она подъедает лак, на ЛКП остаются кратеры, на светлом — несводимые желтые пятна. А тополиная так и вовсе проникает под лак и вспучивает его изнутри. К слову, даже безобидная на вид груша оставляет следы, которые придется полировать.
Можно ли убрать самостоятельно? Можно, но только осторожно.
Чем убирать? Специальными составами для древесных почек. Их делают на основе смеси растворителей либо эфирных масел цитрусовых. Профи называют такие смеси «апельсинками».
Белесые пятна, заметные главным образом на сухой машине.
Известковые пятна и след от тополиной почки. Смоляное пятно удалось победить только абразивной полировкой: его удаляют вместе с верхним слоем лака.
Два автомобиля — Ford Focus и Audi А6 — стояли рядом на одном паркинге, где на них протекла известь с потолка. На Фокусе после удаления потека извести обнаружили вспученный лак; вернуть ему первоначальный вид не удалось даже после вышкуривания абразивами. На Audi лак остался цел, однако пришлось полировать следы повреждений, которые возникли после попытки хозяина машины оттереть известь самостоятельно. На фото показан процесс удаления этих следов специальным кислотным составом — видно, что идет химическая реакция.
Степень вредности — 6 из 10. Такие следы появляются в основном на тех автомобилях, которые базируются в подземных паркингах, — однако могут осчастливить и клиентов торговых центров. Последствия обнаруживают себя в виде необратимых следов на лаке, не всегда получается победить их полировкой.
Можно ли убрать самостоятельно? Получится убрать сами потеки, но не всегда можно справиться с последствиями их деятельности — может потребоваться профессиональная полировка. А то и окраска кузовной детали.
Чем убирать? Лучше всего использовать специализированные кислотные составы. Если случай не самый тяжелый, попробуйте воздействовать на известь уксусом.
4. Металлические загрязнения
Это, как правило, раскаленная пыль тормозных колодок, которая вылетает в момент торможения и оседает на кузове. Причем не просто оседает, а буквально впивается в лак. А дальше начинает ржаветь, обнаруживая себя рыжими точками, особенно хорошо заметными на светлых автомобилях.
Степень вредности — 4 из 10. Неприятно, но не смертельно. Степень вредного влияния на лак оценить сложно, урон в основном эстетический.
Можно ли убрать самостоятельно? Да, причем относительно малой кровью — помыв машину на даче или мойке самообслуживания.
Чем убирать? Хорошо работают только специальные pH-нейтральные составы, которые обозначаются как «очистители дисков»: они отлично справляются с такими неприятностями.
Проявляются маслянистой пленкой желтоватого цвета. Особенно хорошо заметны на машинах, которые хранятся в теплых паркингах.
Степень вредности — 2 из 10.
Можно ли убрать самому? В процессе мойки — да.
Чем убирать? Антибитумными составами, потому как загрязнение по характеру схоже с битумным.
Хитин, кровища!
Въевшиеся в ЛКП насекомые. И тут уже не обойтись без полировки.
Степень вредности — 8 из 10. Особенно опасны летучие твари, когда они впечатываются в нагретые поверхности вроде капота. Жарко, пробка, капот раскалился — и пошел собирать «урожай». Насекомые плющатся о машину, оставляя характерные следы, которые въедаются в лак.
Можно ли убрать самому? Можно. Побрызгал, смыл — ничего сложного. Но нужен специальный состав.
Чем убирать? Если машина была негорячая, а насекомые провели на капоте не слишком много времени, то и обычный автошампунь справится. Если же лак недостаточно твердый, а кузов в момент убийства был разогрет, то без спецсредств не обойтись. А уж если машина простоит неделю на жаре в компании мертвых мух, то придется нанести визит полировщикам.
Тут ничего пояснять не надо.
Следы от птичьего помета, который не был вовремя смыт. На мойке с этим недугом уже не справятся — придется обращаться к полировщику.
Степень вредности — 10 из 10. Время работает против вас. Пока экскременты находятся на кузове, они будут стремиться проникнуть вглубь ЛКП. И даже больше: вещество проходит сквозь лакокрасочное покрытие до металла, вспучивает лак и повреждает базовый слой краски. В этом случае придется перекрашивать элемент.
Можно ли убрать самому? Не только можно, но и нужно — сразу же, как только заметили.
Чем убирать? Хотя бы обычной водой или влажной салфеткой. Если сразу не удалось смыть водой, то никакие средства уже не помогут: только полировка или перекрас.
8. Дорожная разметка
Речь идет о краске на эпоксидной основе с высокой адгезией и износостойкостью. Можно подцепить на невысохшей разметке.
Степень вредности — 10 из 10.
Можно ли убрать самому? Если это простенькая желтая краска, которой размечают парковку, то подойдет спирт, например изопропиловый. Либо средство для удаления почек. Но если это прямо-таки настоящая белая разметка, то лучше даже не пробовать — такую краску придется удалять абразивным способом. Можно призвать на помощь полировальную глину, но очищенные места после этого придется полировать.
Чем убирать? Смотрите пункт выше. Всё зависит от класса износостойкости разметки. Если спиртосодержащие составы не справятся, отправляйтесь к профессионалам.
9. Напыление краски
Окрашивающая морось летит с фасадов зданий, опор мостов и прочих металлоконструкций во время проведения всяких ремонтных работ — ветер ей в помощь. В общем, всякий раз, когда город приводят в порядок, машины приходят в беспорядок.
Степень вредности — 10 из 10. Чужая краска способна остаться на кузове навсегда и вынудит заняться полным перекрасом.
Можно ли убрать самому? Только если загрязнение свежее. Придется воспользоваться растворителем, предназначенным для краски данного типа.
Чем убирать? Водоэмульсионку, пока свежая, можно смыть водой, засохшую попробуйте оттереть спиртом. Краску на основе уайт-спирита — соответственно уайт-спиритом. А если это промышленная, особо стойкая краска? В общем, основная проблема — определить тип краски. И нельзя забывать, что лак может «заматереть» (стать матовым), а ядреный растворитель вроде «646» способен вспучить верхний слой лака или вовсе снять его — в общем, что угодно может произойти. И тогда придется полировать поверхность.
Его легко найти около стройки: мало ли где приходится оставлять машину в городе. Капля бетона — это реальная неприятность.
Степень вредности — 10 из 10.
Можно ли убрать самому? Да, если есть опыт и химическое образование, а также определенная смелость. При наличии вышеперечисленного поищите в строймаркетах очиститель для плитки, который смывает строительные смеси.
Чем убирать? Придется растворять. Профессионалы используют агрессивные кислоты, которые надо оперативно удалять с ЛКП во избежание его повреждения. Процедуру придется повторять неоднократно. И в любом случае в финале не обойтись без полировки.
Имейте в виду
Если вы решите бороться с загрязнением самостоятельно, возьмите на вооружение несколько простых правил. После нанесения очищающего состава на поверхность надо дать ему поработать. Если обычного смыва водой недостаточно, следует использовать микрофибру. Ни в коем случае не протирайте с нажимом — только легкими движениями. Самое главное: машина в процессе работы должна быть чистая, иначе можно поцарапать ЛКП. В теле загрязнения, скорее всего, присутствует песок, и он затрет лак на вашей машине: на месте грязи останется чистое и гладкое пятнышко, окруженное мутным ореолом.
==========================
В линейке профессиональной химии найдутся очистители для чего угодно — от реакционного очистителя металла и средства для удаления древесных почек до спиртового очистителя и антибитумного состава. Есть и достаточно универсальные средства, которые способны бороться как с битумом, так и со следами от древесных почек, наклеек и прочими загрязнениями — и при этом не портить резиновые уплотнители и пластик. А для удаления въевшегося металла (к примеру, пыли от колодок), который со временем превращается в рыжие точки, используется специальный рН-нейтральный состав, растворяющий эти точки. Любопытно, что фиолетовый цвет, в который окрашивается состав при попадании на металлические вкрапления, является своего рода рабочим индикатором протекания химической реакции.
Mitsubishi Outlander › Бортжурнал › Последствия удаление защитной пленки своими силами
В продолжение данной темы про защитную пленку.
Решил я ее удалять, так как вид был совсем печальный.
Сначала хотел заехать куда-нибудь, узнать за сколько смогут снять пленку с зеркал, капота и бампера.
Вопросы которые спрашивали — что за пленка, как давно на машине, были ли ремонты (покраска) элементов, на которых пленка.
1. Пленка ПУ, какой конторы не знаю, клеил ОД
2. Пленка на авто почти 7 лет, на бампере меньше
3. Бампер ремонтировался и перекрашивался, после чего пленку заново клеили, все делал ОД.
Все три ответа не очень устраивали ребят, которые занимались пленкой.
Кто-то говорил, что ценник от 3000, но никаких гарантий, пленка неизвестная, на машине долго, да еще и элемент с повторным окрасом.
Кто-то говорил, что 3000 за каждый элемент, но, скорее всего, бампер пострадает и его нужно будет красить заново.
Фактически никто не смог дать гарантии, что пленку снимет без последствий. Все факторы, перечисленные выше, оставляли мало шансов на удачное удаление.
Решив, что без гарантий, я и сам могу попробовать снять. Платить за неизвестный результат 5-10 тыс. не очень хотелось.
Начать решил с зеркал. Купил обезжириватель, очиститель для наклеек. Начал стаскивать с краю.
Как оказалось, средство для удаления наклеек совершенно бесполезно, толку от него нет. А вот черный пластик на кромке зеркала он портит. Поэтому далее снимал клей обычным обезжиривателем и очиститель для стекол — мистер мускул — в нем нашатырь, он лучше чистит.
После того, как убрал остатки, решил немного отполировать. Обычная полировальная паста и тряпкой без машинки.
Получилось очень хорошо. Вид — как у нового.
Решил, что ничего сложного нет, можно продолжать.
И под пленкой меня действительно будет ожидать первозданный вид новой машины.
Следующим на очереди был капот. Сначала ушла мухобойка. Посмотрев на следы от крепежа, надеялся, что это только на пленке. Без пленки там бы было ржавое пятно.
Машина была прогрета на солнце, плюс только приехал, капот теплый. Решил, что феном можно не греть. Тянуть начали с краев, под 45 градусов относительно поверхности.
Шло очень тяжело. Стаскивали я, жена и теща, которая была с гостях.
Без перчаток очень быстро начинают болеть пальцы.
После двух часов мучений совместными усилиями частично пленка была снята. На первый взгляд казалось, что под ней будет новый капот. Но предстояло убрать последние куски, а потом клей.
На фото хорошо виден контраст между тем как выглядела пленка и как выглядит капот без нее.
Когда уже окончательно стемнело, пленка была удалена. Нужно было убрать клей, а его было не мало.
И даже прогрев феном клея не помогал. Как потом сказали, что при таком сроке пленки ее удалить с клеем очень сложно. Обычно наносят растворитель на саму пленку, потом выжидают. У меня таких средств не было.
Чем я только не пытался оттирать. Растворитель, бензин, обезжириватель, средство для снятия наклеек — никакого эффекта. Самым действенным было нанесение легкой абразивной полироли для удаления царапин и мягкая тряпка из микрофибры.
Кое-как примерно за 5-6 часов пленку с клеем удалили с капота. Окончательно еще прошелся полировкой с машинкой и потом защитной. Стало лучше. Следов клея не осталось.
На следующий день под раздачу попал бампер.
С самого начала пленка начала очень легко сниматься. Но оно и ясно, она существенно меньше находилась на машине, не так припеклась. Но порадоваться я не успел, как с очередным куском пленки слез кусок краски.
Я предполагал, что такое может произойти, на таких углах вполне может быть.
Бампер без пленки смотрелся лучше. Клея оставалось существенно меньше.
После первого отслоения краски решил греть феном дополнительно.
Прогрев не сильно помог. Краска упорно не хотела держаться на бампере и слезала вместе с пленкой.
Об этом меня предупреждали, когда узнавал про снятие.
Сказали, что если бампер красился у ОД и там же клеилась пленка, то скорее всего прошло менее 2-х недель. Говорят, что это минимальный срок, который нужно выдержать после окраски элемента до нанесения пленки. В противном случае при снятии может быть отслоение краски. Да еще и неизвестно как покрасили и что наклеили.
Фактически, бампер необходимо перекрашивать, причем полностью, так как очень много кусков получилось дефектных.
Возможно, не будь бампер окрашен вторично, таких проблем не было бы. А так имеем то, что есть.
Окрас бампера, без демонтажа (т.е. я привожу бампер, через 3-5 дней забираю) можно сделать за 6-8 тыс. Конечно, не у ОД. Причем сказали, что скорее всего оттенок будет отличаться. Чтобы было менее заметно, нужно еще заходить частично на крылья, а это значит нужно на 3-5 дней оставлять машину и это будет стоить дороже. К сожалению, так я сделать не могу, так как езжу на ней каждый день. (Нет, общественный транспорт не ходит).
Возможно, не было бы вторичной окраски бампера, может и нормально снялась бы пленка. Кто знает.
Ну и в дополнение. Наверное кто-то скажет — что вот, пленку снял, а под ней новая машина.
Я тоже так подумал, когда только начал снимать пленку.
А теперь посмотрим под разными углами на то, что осталось на краске после пленки.
ПЛЕНКА УЖЕ СНЯТА. ФОТО КАПОТА И БАМПЕРА БЕЗ ПЛЕНКИ!
Это уже клей от пленки въелся в лак. Никакие растворители и полироли это не берут.
А это участок капота, где было пятно. Можно посмотреть в предыдущей записи на первых фото как выглядел этот участок с пленкой.
Когда показывал ребятам с малярки — сказали, что такое часто бывает. Если пленке более 5 лет, да еще и пленка дешевая, и участки, где она особенно сильно прогревалась — капот, например, то часто наблюдают похожую картину. Тут поможет только перекрас элемента.
Чтобы было понятно на сколько глубоко въелся в лак клей от пленки (это ответ тем, кто считает, что полировка поможет) прошелся по одному участку наждачной бумагой 3000. Так как участок стал матовым, то фото сделано после того, как участок смочил водой. Кто заметит разницу? Что-то изменилось?
Т.е. фактически наждачкой снят верхний слой лака, но данное пятно меньше не стало — клей прошел существенно глубже.
Вот так вот получилось снять пленку. Конечно, это не тот результат, что я ожидал. Капот и бампер нужно перекрашивать.
Что можно сказать о пленке.
1. Конечно, защитная пленка — это не совсем бесполезная затея. Она действительно защищает от пескоструя, камней и мелких притертостей, но…
2. Чтобы первый пункт работал — должна быть качественная пленка — 3M, Suntek, еще советуют Oracal.
3. Рекомендуют каждые 3-5 лет пленку переклеивать.
4. Если элемент вторично окрашивался, то пленку клеить не ранее, чем через 2 недели. Иначе могут быть потом проблемы со снятием.
5. Нужно чтобы те, кто наносят или удаляют пленки были профессионалами и имели приличный опыт такой работы.
6. Если снимаете самостоятельно — тянуть медленно под 45 градусов относительно элемента машины, греть феном. Быть готовым к результату, описанному выше.
В противном случае, может быть то, что я показал в этой и предыдущей записи.
Я же решил, что так как бампер все равно перекрашивать, почему бы не попробовать (ради эксперимента) самостоятельно восстановить более-менее приличный вид бампера.
О том, как я это делал и что получилось — в следующей записи.
